КРОЙКА И ШИТЬЕ

ОДНОШОВНАЯ ЮБКА, СУЖИВАЮЩАЯСЯ КНИЗУ

Для придания юбке суживающейся книзу формы заднее полотнище юбки заужают по низу на 4—10 см. Чтобы юбка правильно облегала фигуру по линии талии, выемку по заднему полотнищу углуб­ляют до 4 см, а середину переднего полотнища юбки по низу поднимают на 3 см и проводят плавную ли­нию. Верхний срез переднего полотнища посередине углубляют на 1 см.

В том случае, если юбка должна быть удлиненной, в шве заднего полотнища возможна шлица.

Фигурам с узкими бедрами прибавку на свободное облегание можно увеличить до 3—4 см и вместо глухих вытачек заложить по линии талии мягкие складки.

Для расчета данной юбки нужны следующие из­мерения: Ст (38); Дю (70); прибавка на свободное обле­гание Пт для всех размеров — 1 см.

Первым делом находят радиус выемки для талии. Он равен 1/₃ мерки полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание по линии талии, умноженной на 2, минус 2 см:

R=(Ct+Пt):3x2-2=(38+1):3x2--2=24 cm.

Покупать количество ткани для юбки клеш с од­ним швом необходимо исходя из следующих сооб­ражений: ткани шириной 90 см требуется две дли­ны юбки плюс два радиуса выемки для талии плюс 5—6 см.

При раскрое ткань складывают поперек лицевой стороной внутрь. Из угла  глубину выемки по долевой нити увеличивают на 1 см, по поперечной — на 2 см. Плавной кривой, со­единяющей точки 1 и 2, оформляют верхний срез. От него откладывают длину юбки плюс 2—3 см для при­пуска на подгиб.

В том случае, если длина юбки не проходит по ши­рине ткани, по низу притачивают надставку. Выкраи­вают ее из одного слоя ткани и соединяют с основной деталью по долевой нити.

Для данного фасона юбки не подойдут ткани с од­носторонним направлением рисунка или ворса, а так­же ткань с асимметричной клеткой.

ЮБКА С ПРОРЕЗНЫМИ НАКЛАДНЫМИ КАРМАНАМИ

Построение чертежа модели. Первым де­лом обводят контуры основных деталей юбки, нано­сят линии бедер. Затем откладывают 17 см посереди­не заднего и переднего полотнища. Ширина кокетки по боковому срезу — 6 см. Проводят линию кокетки и наша юбка с прорезными накладными крманами будет неотразима. Длина входа в карман — 12 см. Поэтому от бокового среза переднего полотнища по намеченной линии кокетки откладывают 12 см. А по боковому срезу от ли­нии кокетки вниз откладывают 22 см и проводят ли­нию входа в карман.

Обычно прорезной карман оформляют слегка от­стающей бейкой. Ширина бейки по боковому срезу 6 см, по кокетке — 3 см. Наносят размеры мешковины кармана. Они следующие: по линии кокетки 3 см, по боковому срезу — 4 см. Разрезают лекала по ли­нии кокетки; вытачки на кокетке закрывают, а на пе­реднем полотнище вытачку предварительно удлиня­ют до линии кокетки. Все юбки пошитые по данной методике обладают очень хорошим качеством и носкостью. Еще очень много зависит от материала юбки. Чем онкрепче, тем время носки увеличивается и срококупемости изделия продлевается. Носить юбк следует в хорошую погоду без применения пояса. Запрещается мочить и гладить.  Все эти рекомендации даны на основании отзывов клиентов и собственного опыта, но неследует это все принимать в серьез. Надо думть своей оловой ине только. Удачных носок юбок и побольше чистого неба над головой.

ЮБКА С ОБРЕЗНОЙ КОКЕТКОЙ ПО ЛИНИИ БЕДЕР

Обрезная кокетка в юбке на уровне 14—18 см по линии бедер. Верхний край переднего и заднего по­лотнищ юбки — в мелкие складки глубиной 4 см каждая. Посередине кокетки переда и переднего по­лотнища юбки — застежка на пуговицах.

На выкройку переднего полотнища юбки наносят линию кокетки. До этой линии удлиняют вы тачку. Отрезают по линии кокетки нижнюю часть пе­реднего полотнища. Вытачку на кокетке переднего по­лотнища закрывают. Стороны ее сближают, но не на­кладывают друг на друга. Плавными линиями оформ­ляют верхний и нижний края кокетки. По нижнему краю кокетки намечают контрольные метки располо­жения складок переднего полотнища юбки. На уровне этих меток выкройку раздвигают на величину глубины складок (по 4 см на каждую). Откладывают от середи­ны передней половины кокетки и переднего полотнища юбки величину полузаноса юбки под застежку шири­ной 4 см.

Наносят на выкройку заднего полотнища юбки линию кокетки. Она должна проходить через ни­жний конец вытачки. Нижнюю часть заднего полот­нища юбки отрезают по линии кокетки. Вытачку, сближая стороны, закрывают. Плавными закруглен­ными линиями оформляют верхний и нижний края кокетки. Намечают по нижнему краю кокетки кон­трольные метки расположения складок заднего по­лотнища юбки. Выкройку на уровне этих меток раз­двигают на величину глубины складок — по 4 см каждая.

ЮБКА С ПОДРЕЗНЫМИ КАРМАНАМИ

Подрезы карманов на переднем полотнище про­ходят от линии талии до бокового среза; книзу юбка немного расширена.

Выкройку переднего полотнища юбки  с нанесением линии бедер переносят на лист бумаги, вытачку при этом не обводят. От середины полотнища по линии талии влево откладывают отрезок равный 1/4 мерки полуобхвата талии:

1/₄ Ст=38:4=9,5 см

В этой точке будет начинаться подрез кармана. Его оформляют плавной кривой, не доходящей по боковому срезу 4—8 см до линии бедер. От начала подреза влево откладывают 2,5—3 см, а по линии подреза — 13—14 см (длина вытачки). Вторую сто­рону вытачки оформляют плавной кривой, повторяющей линию подреза; стороны при этом выравнива­ют. Затем наносят размеры мешковины кармана: по линии талии — 3 см, по боковому срезу 8—12 см. Детали нумеруют и отмечают направление долевой нити/

Необходимое количество материала:

шириной 75—90 см — две длины юбки плюс 15—20 см;

шириной 140 см — одна длина юбки плюс 20— 25 см.

Раскрой ткани производят следующим образом: на лист бумаги переносят деталь мешковины кар­мана. Выкройку разрезают по вытачке и линии кар­мана. На ткань, сложенную вдоль, лицевой сторо­ной внутрь, серединами к ее сгибу кладут выкройку заднего полотнища (по основному чертежу юбки) и первую деталь выкройки переднего полотнища;строго по намеченному направлению долевой нити располагают II деталь, совмещенную по линии под­реза с III деталью. После этого делают припуски на швы и на подгиб низа. III деталь (мешковина) вы­краивают либо из основной, либо из подкладочной ткани/

ЮБКА С МЯГКО ДРАПИРУЮЩИМСЯ ЗАПАХОМ

Выкройку переднего правого полотнища юбки строят в полном размере. Намечают линии подрезов, по которым будут проходить складки дра­пировки. Эти линии идут от бокового шва и низа юб­ки до вытачки на талии на расстоянии 5—б см друг от друга. По фасону намечают скругленную линию низа.

Затем выкройку правого переднего полотнища разрезают по намеченным линиям и разводят на уста­новленную величину  10—15 см.

После этого левое переднее полотнище юбки ос­тавляют без изменения (с вытачками по талии). Зад­нее полотнище оставляют без изменений также. Все юбки отличаются своими данными: длиной, фасоном и еще очень много тонкостей при их раскрое. Настоящая выкройка получается при резании предметами (нож, ножницы, лезвие). В промышленночти используют специальные режущие кромки. При произведении выкройки  нужно соблюдать все меры безопасности.

После выкройки наступает не менее важный момент доводки предмета нашего шитья до требуемых форм.  ЮБКА С МЯГКО ДРАПИРУЮЩИМСЯ ЗАПАХОМ встречается трех видов. Все виды отличаются внутренней юбкой. Снаружи трудно определить все нюансы различий. Только опытному портному можно доверить пошив данного вида юбок. Не стоит недооценивать всю сложность процесса по моделированию и разработке данного изделия.Весь процесс займет до двух недель с выходными.

Профессионалы выполняют все эти действия в более короткий срок, но и цена повышается прямопропорционально скорости выполнения заказа. Так что не стоит переплачивать.

Прямая одношовная юбка со складкой сбоку

Юбку такого фасона обычно шьют из плотной шер­стяной или другой ткани.

На основе прямой двухшовной юбки можно вы­полнить и одношовную юбку со складкой сбоку. На листе бумаги обводят основную выкройку переднего полотнища юбки в развернутом виде. На контур на­носят линию бедер; низ юбки не расширяют. От ни­за до конца левой вытачки параллельно середине полотнища проводят линию разреза. Детали нуме­руют.

Раскладка выкройки на материале.

Перед раскладкой выкройки на ткани определяют, достаточно ли материала на глубину складки. Для это­го вычисляют разность между шириной ткани и пол­ным обхватом бедер с прибавкой на свободное облега­ние. Если на складку остается более 12 см, то смело можно начинать раскладку.

В этом случае ткань разворачивают и по изна­ночной стороне от левой кромки сначала откладыва­ют половину глубины складки плюс 1,0—1,5 см (на шов) и проводят вертикальную линию. К ней кладут первую деталь выкройки, разрезанной по намечен­ной линии предполагаемой складки. Деталь обводят. Затем, совмещая линию бедер, к боковому срезу кладут развернутую деталь заднего полотнища. Вы­кройку обводят и к ее боковому срезу прикладыва­ют также боковым срезом вторую деталь переднего полотнища. От второй детали по линии бедер вправо откладывают припуск на половину глубины складки и на шов.

Глубину складки по линии низа уменьшают на 1,5 см с каждой стороны (складки не будут раскрываться). По­лученные точки соединяют с линией бедер под линейку и продолжают до линии талии.

Чертеж двухшовной юбки

На чертеже двухшовной юбки делают обычно три вытачки. Разницу между шириной юбки по линии бе­дер и талии забирают в вытачки. Сумму их растворов определяют следующим образом:

В=(Сб+Пб)-(Ст+Пт)+посадка.

Посадка юбки относительно пояса равна 0,5 см.

В=53-39+0,5=14,5 см.

Раствор боковой вытачки равняется половине суммы растворов вытачек (7,2 см).

Произведя расчеты, проделывают следующее: от точки Т₂ по обе стороны откладывают по половине раствора боковой вытачки и ставят точки m и m1,

Т_2m=m₁Т₂=7,2/₂=3.6 см.

Длину вытачки не доводят до линии бедер на 2 см. Затем определяют положение задней вытачки:

ББ₃=0,4хББ₂=0,4х 25,5=10,2 см.

Из точки Б₃ вверх восстанавливают перпендику­ляр до пересечения с горизонтальной линией, кото­рая проходит из точки Т, и ставят точку т₂.

Раствор задней вытачки равен 0,3 суммы вытачек.

От точки т₂ в обе стороны по линии талии откла­дывают по половине раствора задней вытачки и ста­вят точки 1 и 2.

0,3x14,5     4,4

lm₂=m₂2= ----------- ^{=------ =2.2 см}.

Длину вытачки не доводят до линии бедер на 4 см. Дальше определяют положение передней вытачки: Б₂Б₄=0,4хБ₁Б₂=0,4х27,5=11 см. Рассчитав переднюю вытачку, из точки Б₄ вверх  проводят перпендикуляр до пересечения с горизон­тальной линией, проведенной из точки Т, и ставят точ­ку m₃. От точки т₃ в обе стороны по линии талии от­кладывают по половине раствора передней вытачки.

3m₃=m₃4=1,5 см.

Длину вытачки не доводят до линии бедер на 7 см.

Следует помнить, что все вытачки нужно оформ­лять плавными линиями. Верхний срез юбки оформ­ляют в лекалах вогнутой линией при закрытых вы­тачках.

По линии низа юбки от точки Н₂ вправо и влево откладывают по 2 см, и вновь образовавшиеся точки Н₃ и Н₄ соединяют с точкой Б₂.

ЮБКИ

Юбка — обязательный и незаменимый предмет в гардеробе любой женщины. Юбки очень практич­ны: в большинстве своем шьются из немнущихся тканей, и, кроме того, их можно надевать в сочета­нии с несколькими кофтами и блузами из вашего гардероба.

Не надо быть слишком наблюдательным, чтобы убедиться, насколько богато, фасонное разнообразие юбок: прямые, в клинья, в сборки, с запахом, «солнце» и т. д. Однако по покрою юбки подразделяют на две группы: прямые и расклешенные. Группа прямого по­кроя имеет три разновидности, различающиеся одна от другой формой: собственно прямые, зауженные книзу и слегка расклешенные. Юбки, относящиеся к группе прямого покроя, могут быть либо облегаю­щими по линии бедер, либо широкими — в складки, в сборки, с защипами, с запахом, гофрированные, на кокетке и др.

К расклешенным относятся юбки, составляющие полный круг или часть круга («солнце», «полусолн­це»), и юбки в клинья. Особенностью является то, что выкройки для этих юбок не делают, их расчерчивают прямо на материале. Отмеряют  отрезок, равный половине полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание минус 1 см, ставят точку Б₂.

ББ₂=¹/₂х(Сб+Пб)-1=1/₂х53-1=25,5см.

Затем через точку Б₂ проводят вертикаль, пере­секающуюся с линией низа в точке Н₂ и линией та­лии в точке Т₂.

ПЛОСКОЛЕЖАЩИЕ ВОРОТНИКИ

Плосколежащие воротники строят на горловине спинки  и переда. Для этого спинку и полоч­ку совмещают по плечевым линиям так, чтобы вер­шины горловины (А₂ и А₄) совпадали, а точки верши­ны проймы спинки и полочки П.₁ и П₅₁) заходили од­на на другую на 1,5—3 см. Если заход будет больший, то увеличится высота стойки. Плосколежа-щим воротник будет при минимальном заходе. Вы­тачки на плечевых срезах спинки и полочки должны быть, при этом, закрытыми.

Глубина выреза горловины А₅А₆=12—14 см. Точку А₆ под линейку соединяют с точкой А₄. Линию А₆А₄ делят на 3 части и дают прогиб 1—2=1 см, 3—4= =0,5 см.

Оформление воротника может быть таким, как по­казано на рис. 61, или по модели.

Добиться увеличения стойки воротника можно следующим образом: отложить от точки В вниз 1— 2 см и полученную при этом точку В1 соединить с точкой А.

Воротник-апаш строится так же,  как шалевый.

На чертеже переда изделия находят начало отворота борта — точку Л. По плечевому шву от точ­ки А₄ вправо откладывают отрезок длиной 3 см и ста­вят точку В. Точку В соединяют с Л. Прямая ЛВ пере­секает линию горловины в точке Ф. Вверх от точки В откладывают отрезок, длина которого равна полови­не длины горловины спинки и ставят точку В1. Из точки Ф через точку В1 проводят дугу. На данной ду­ге откладывают отрезок В1В2 длиной 5 см. Точку В со­единяют прямой линией с точкой В₂. Через точку В₂ перпендикулярно к прямой ВВ₂ проводят линию сере­дины воротника. На линии середины воротника от точки В₂ вниз по перпендикуляру откладывают отре­зок В₂В₃, длина которого равна А₄В, по перпендикуля­ру вверх откладывают отрезок В₂В₄, длина которого равна ширине отлета воротника (ширина по модели). Точка С — положение переднего конца воротника — зависит от модели. По модели проводят и линию отлета воротника В₄С и края воротника до линии переги­ба. Через точку В₃ по касательной к горловине прово­дят линию втачивания воротника в горловину. А₄А`₄