КРОЙКА И ШИТЬЕ

Архив рубрики ‘МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ’

Чертеж двухшовной юбки

На чертеже двухшовной юбки делают обычно три вытачки. Разницу между шириной юбки по линии бе­дер и талии забирают в вытачки. Сумму их растворов определяют следующим образом:

В=(Сб+Пб)-(Ст+Пт)+посадка.

Посадка юбки относительно пояса равна 0,5 см.

В=53-39+0,5=14,5 см.

Раствор боковой вытачки равняется половине суммы растворов вытачек (7,2 см).

Произведя расчеты, проделывают следующее: от точки Т₂ по обе стороны откладывают по половине раствора боковой вытачки и ставят точки m и m1,

Т_2m=m₁Т₂=7,2/₂=3.6 см.

Длину вытачки не доводят до линии бедер на 2 см. Затем определяют положение задней вытачки:

ББ₃=0,4хББ₂=0,4х 25,5=10,2 см.

Из точки Б₃ вверх восстанавливают перпендику­ляр до пересечения с горизонтальной линией, кото­рая проходит из точки Т, и ставят точку т₂.

Раствор задней вытачки равен 0,3 суммы вытачек.

От точки т₂ в обе стороны по линии талии откла­дывают по половине раствора задней вытачки и ста­вят точки 1 и 2.

0,3x14,5     4,4

lm₂=m₂2= ----------- ^{=------ =2.2 см}.

Длину вытачки не доводят до линии бедер на 4 см. Дальше определяют положение передней вытачки: Б₂Б₄=0,4хБ₁Б₂=0,4х27,5=11 см. Рассчитав переднюю вытачку, из точки Б₄ вверх  проводят перпендикуляр до пересечения с горизон­тальной линией, проведенной из точки Т, и ставят точ­ку m₃. От точки т₃ в обе стороны по линии талии от­кладывают по половине раствора передней вытачки.

3m₃=m₃4=1,5 см.

Длину вытачки не доводят до линии бедер на 7 см.

Следует помнить, что все вытачки нужно оформ­лять плавными линиями. Верхний срез юбки оформ­ляют в лекалах вогнутой линией при закрытых вы­тачках.

По линии низа юбки от точки Н₂ вправо и влево откладывают по 2 см, и вновь образовавшиеся точки Н₃ и Н₄ соединяют с точкой Б₂.

Посмотри вокруг. Каких только платьев не бывает по фасону и покрою! Однако любая форма покроя раз­рабатывается на основе чертежа прямого классическо­го платья с втачными рукавами. Чертеж и выкройку такого платья принято называть основными.

При построении основного чертежа мы будем ис­пользовать величины для фигуры 46 размера, роста 158, а также прибавки для среднего прилегания к фигуре. В том случае, если ваш размер или размер того, кому будет принадлежать изделие, другой, подставьте в фор­мулы снятые с фигуры мерки.

Для построения чертежа платья потребуются следующие данные:

Сш — 17,9 см        Вг — 26,2 см           Пг = 5 см

Сг1 — 44 см          Дтп — 42,8 см          Пт = 3 см

СгП — 46 см         Впк — 42 см            Пб = 2—4 см

Ст — 35,5 см         Дю — 58 см            Пшс = 1 см

Сб — 50 см           Впрсз — 20,7 см       Пшг = 1—1,5 см

Цг — 9,1 см           Др — 53,5 см        Пдтс = 0,5 см

Шг — 16,7 см        Оп — 29,1 см           Пдтп = 0,5 см

Шс — 17,8 см        Озап — 16,1 см        Пшгор = 0,7—1 см

Шп — 13 см                                       Поп = 6 см

Дтс — 41,6 см        Пспр = 2 см

Строят пройму. Вправо от точки Р по линии шеи отмеряют 3,5—4 см — ширину бретели. Вновь полу­ченную точку смещают вниз на 0,5 см (скос плеча) Соединив плавной линией смещенную точку, точки m1 и т, получают пройму изделия. Этим заканчивают построение спинки фартука и приступают к построе­нию переда.

Первым делом строят прямой угол с вершиной в точке А. Стороны угла направлены по горизонтали вле­во и вниз (рис. 30 б).

Вертикальная сторона угла — линия середины переда.

Для построения линии талии от точки А по линии середины откладывают отрезок АТ, длина которого — мерка длины переда до талии. Горизонтальная линия из точки Т — линия талии.

Для определения длины переда отмеряют от точ­ки Т по линии середины переда вниз 45—50 см и ста­вят точку Н.

Определяют ширину. Вверх от точки Т по линии середины откладывают отрезок ТТ1, равный 6—8 см. Влево от точки Т1 по горизонтали отмеряют 17—19 см и ставят точку m1. От точки Т отмеряют на 7—9 см больше и ставят точку т.

Чтобы построить боковой срез переда, от точки m вниз по вертикали отмеряют 22—25 см и ставят точку Н1. От нее влево по горизонтали отмеряют 5—6 см и ставят точку Н₂. Соединив точки т и Н₂ прямой линией так, чтобы линия продолжалась вниз на 8—10 см, получают боковой срез. Затем плавной линией оформляют ни­жний срез переда.

Горизонтальная линия от точки А — линия шеи.

Для построения горловины от точки А по линии шеи откладывают отрезок АВ, длина которого равна 1/₃ мерки полуобхвата шеи плюс 3—4 см. Точки В и Т1 соединяют плавной линией.

Строят пройму переда. Влево от точки В по линии шеи отмеряют 3,5—4 см и вновь полученную точку смещают вниз по вертикали на 0,5—1 см. Плавной ли­нией соединяют смещенную точку, точки m1, m.

После того, как и спинка, и перед фартука постро­ены, строят чертеж кармана. От точки Т вниз по ли-

нии середины отмеряют 8—10 см и намечают положе­ние верхнего среза. Длина кармана — 20 см, шири­на — 18 см (можно по усмотрению).

Чтобы построить чертеж фартука, необходимы следующие мерки:

—   длина спинки до линии талии,

—   длина переда до линии талии,

—   полуобхват шеи.

Строят прямой угол с вершиной в точке А. Одна сторона угла направлена вправо, другая — вер­тикально вниз. Вертикальная сторона — это линия середины.

Для определения линии талии откладывают от точки А по линии середины отрезок АТ, равный мер­ке длины спины до талии. Из точки Т вправо прово­дят горизонтальную линию.

Чтобы определить длину фартука, откладывают от точки Т вниз по линии середины 20 см и ставят точку Н.

Ширину фартука определяют следующим обра­зом: от точки Т вверх по линии середины откладывают 5 см и ставят точку Т1 От нее по горизонтали вправо отмеряют 14—15 см и ставят точку т₁. От точки Т от­меряют на 5 см больше, ставят точку m.

Определив ширину фартука, начинают строить бо­ковой срез. От точки т вниз по вертикали откладыва­ют 22—25 см, новую точку обозначают буквой Н1, От нее по горизонтали вправо отмеряют 3—4 см и ставят точку Н₂. Соединив прямой линией точку m с точкой Н₂ так, чтобы линия продолжалась дальше на 8—10 см, получают боковой срез изделия.

Нижний срез оформляют плавной линией.

Линия шеи — горизонтальная сторона угла. Для построения ростка откладывают от точки А по линии шеи отрезок АР, равный ¹/₃ мерки полуобхвата шеи плюс 3—4 см. От точки А по линии середины вниз от­меряют 16—19 см и ставят точку Г. От точки Г вправо по горизонтальной линии отмеряют 7—9 см и вновь по­лученную точку соединяют с точкой Т1 вспомогатель­ной прямой. Вспомогательную прямую делят на 3 час­ти. Из верхней точки деления вниз восстанавливают к вспомогательной прямой перпендикуляр, длина кото­рого 1,5—2 см. Из нижней точки деления восстанавли­вают перпендикуляр длиной 1—1,5 см. Соединив точку Р, концы перпендикуляров, точку Т1 плавной кривой, по­лучают росток.

Делают припуск на заход застежки. Для этого от точек Т1 и Н откладывают 2—2,5 см по горизонтали за линию середины, вновь полученные точки соединяют прямой линией.

Не знаю, как вас, а меня всегда располагает к себе хозяйка в фартуке. А если он еще и нарядный, и сшит самой хозяйкой, то отказываться от угощения — су­щее безрассудство.

Именно поэтому, прежде чем научиться кроить и шить более сложные вещи, считаю своей обязанностью познакомить вас, милые хозяйки, с чертежом этого не­сложного, но обязательного предмета на вашей кухне.

По конструкции фартуки подразделяют на цель­нокроеные, отрезные по линии талии или с нагрудни­ком, выкроенным вместе с передним клином.

Вырез горловины, окантовка, расположение кар­манов — дело вкуса самой хозяйки.