КРОЙКА И ШИТЬЕ

Архив рубрики ‘Расчет серий’

ОДНОШОВНАЯ ЮБКА, СУЖИВАЮЩАЯСЯ КНИЗУ

Для придания юбке суживающейся книзу формы заднее полотнище юбки заужают по низу на 4—10 см. Чтобы юбка правильно облегала фигуру по линии талии, выемку по заднему полотнищу углуб­ляют до 4 см, а середину переднего полотнища юбки по низу поднимают на 3 см и проводят плавную ли­нию. Верхний срез переднего полотнища посередине углубляют на 1 см.

В том случае, если юбка должна быть удлиненной, в шве заднего полотнища возможна шлица.

Фигурам с узкими бедрами прибавку на свободное облегание можно увеличить до 3—4 см и вместо глухих вытачек заложить по линии талии мягкие складки.

Для расчета данной юбки нужны следующие из­мерения: Ст (38); Дю (70); прибавка на свободное обле­гание Пт для всех размеров — 1 см.

Первым делом находят радиус выемки для талии. Он равен 1/₃ мерки полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание по линии талии, умноженной на 2, минус 2 см:

R=(Ct+Пt):3x2-2=(38+1):3x2--2=24 cm.

Покупать количество ткани для юбки клеш с од­ним швом необходимо исходя из следующих сооб­ражений: ткани шириной 90 см требуется две дли­ны юбки плюс два радиуса выемки для талии плюс 5—6 см.

При раскрое ткань складывают поперек лицевой стороной внутрь. Из угла  глубину выемки по долевой нити увеличивают на 1 см, по поперечной — на 2 см. Плавной кривой, со­единяющей точки 1 и 2, оформляют верхний срез. От него откладывают длину юбки плюс 2—3 см для при­пуска на подгиб.

В том случае, если длина юбки не проходит по ши­рине ткани, по низу притачивают надставку. Выкраи­вают ее из одного слоя ткани и соединяют с основной деталью по долевой нити.

Для данного фасона юбки не подойдут ткани с од­носторонним направлением рисунка или ворса, а так­же ткань с асимметричной клеткой.

ЮБКА С ПРОРЕЗНЫМИ НАКЛАДНЫМИ КАРМАНАМИ

Построение чертежа модели. Первым де­лом обводят контуры основных деталей юбки, нано­сят линии бедер. Затем откладывают 17 см посереди­не заднего и переднего полотнища. Ширина кокетки по боковому срезу — 6 см. Проводят линию кокетки и наша юбка с прорезными накладными крманами будет неотразима. Длина входа в карман — 12 см. Поэтому от бокового среза переднего полотнища по намеченной линии кокетки откладывают 12 см. А по боковому срезу от ли­нии кокетки вниз откладывают 22 см и проводят ли­нию входа в карман.

Обычно прорезной карман оформляют слегка от­стающей бейкой. Ширина бейки по боковому срезу 6 см, по кокетке — 3 см. Наносят размеры мешковины кармана. Они следующие: по линии кокетки 3 см, по боковому срезу — 4 см. Разрезают лекала по ли­нии кокетки; вытачки на кокетке закрывают, а на пе­реднем полотнище вытачку предварительно удлиня­ют до линии кокетки. Все юбки пошитые по данной методике обладают очень хорошим качеством и носкостью. Еще очень много зависит от материала юбки. Чем онкрепче, тем время носки увеличивается и срококупемости изделия продлевается. Носить юбк следует в хорошую погоду без применения пояса. Запрещается мочить и гладить.  Все эти рекомендации даны на основании отзывов клиентов и собственного опыта, но неследует это все принимать в серьез. Надо думть своей оловой ине только. Удачных носок юбок и побольше чистого неба над головой.

ЮБКА С ОБРЕЗНОЙ КОКЕТКОЙ ПО ЛИНИИ БЕДЕР

Обрезная кокетка в юбке на уровне 14—18 см по линии бедер. Верхний край переднего и заднего по­лотнищ юбки — в мелкие складки глубиной 4 см каждая. Посередине кокетки переда и переднего по­лотнища юбки — застежка на пуговицах.

На выкройку переднего полотнища юбки наносят линию кокетки. До этой линии удлиняют вы тачку. Отрезают по линии кокетки нижнюю часть пе­реднего полотнища. Вытачку на кокетке переднего по­лотнища закрывают. Стороны ее сближают, но не на­кладывают друг на друга. Плавными линиями оформ­ляют верхний и нижний края кокетки. По нижнему краю кокетки намечают контрольные метки располо­жения складок переднего полотнища юбки. На уровне этих меток выкройку раздвигают на величину глубины складок (по 4 см на каждую). Откладывают от середи­ны передней половины кокетки и переднего полотнища юбки величину полузаноса юбки под застежку шири­ной 4 см.

Наносят на выкройку заднего полотнища юбки линию кокетки. Она должна проходить через ни­жний конец вытачки. Нижнюю часть заднего полот­нища юбки отрезают по линии кокетки. Вытачку, сближая стороны, закрывают. Плавными закруглен­ными линиями оформляют верхний и нижний края кокетки. Намечают по нижнему краю кокетки кон­трольные метки расположения складок заднего по­лотнища юбки. Выкройку на уровне этих меток раз­двигают на величину глубины складок — по 4 см каждая.

ЮБКИ

Юбка — обязательный и незаменимый предмет в гардеробе любой женщины. Юбки очень практич­ны: в большинстве своем шьются из немнущихся тканей, и, кроме того, их можно надевать в сочета­нии с несколькими кофтами и блузами из вашего гардероба.

Не надо быть слишком наблюдательным, чтобы убедиться, насколько богато, фасонное разнообразие юбок: прямые, в клинья, в сборки, с запахом, «солнце» и т. д. Однако по покрою юбки подразделяют на две группы: прямые и расклешенные. Группа прямого по­кроя имеет три разновидности, различающиеся одна от другой формой: собственно прямые, зауженные книзу и слегка расклешенные. Юбки, относящиеся к группе прямого покроя, могут быть либо облегаю­щими по линии бедер, либо широкими — в складки, в сборки, с защипами, с запахом, гофрированные, на кокетке и др.

К расклешенным относятся юбки, составляющие полный круг или часть круга («солнце», «полусолн­це»), и юбки в клинья. Особенностью является то, что выкройки для этих юбок не делают, их расчерчивают прямо на материале. Отмеряют  отрезок, равный половине полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание минус 1 см, ставят точку Б₂.

ББ₂=¹/₂х(Сб+Пб)-1=1/₂х53-1=25,5см.

Затем через точку Б₂ проводят вертикаль, пере­секающуюся с линией низа в точке Н₂ и линией та­лии в точке Т₂.

Воротник-апаш строится так же,  как шалевый.

На чертеже переда изделия находят начало отворота борта — точку Л. По плечевому шву от точ­ки А₄ вправо откладывают отрезок длиной 3 см и ста­вят точку В. Точку В соединяют с Л. Прямая ЛВ пере­секает линию горловины в точке Ф. Вверх от точки В откладывают отрезок, длина которого равна полови­не длины горловины спинки и ставят точку В1. Из точки Ф через точку В1 проводят дугу. На данной ду­ге откладывают отрезок В1В2 длиной 5 см. Точку В со­единяют прямой линией с точкой В₂. Через точку В₂ перпендикулярно к прямой ВВ₂ проводят линию сере­дины воротника. На линии середины воротника от точки В₂ вниз по перпендикуляру откладывают отре­зок В₂В₃, длина которого равна А₄В, по перпендикуля­ру вверх откладывают отрезок В₂В₄, длина которого равна ширине отлета воротника (ширина по модели). Точка С — положение переднего конца воротника — зависит от модели. По модели проводят и линию отлета воротника В₄С и края воротника до линии переги­ба. Через точку В₃ по касательной к горловине прово­дят линию втачивания воротника в горловину. А₄А`₄

Воротнити переложные.

Соединив точки В₂—4—А₄ так, чтобы в точке В₂ был прямой угол, оформляют плавной линией отлет воротника. Точки А₄ и А соединяют.

Отложной воротник с удлиненными и закруг­ленными концами (рис. 56 б). Прямой линией соеди­няют точки В и А. Делят эту линию пополам и вос­станавливают из середины перпендикуляр 1—2, вели­чина которого 0,7—1 см. Таким же образом соединяют точки В₂ и А₃, восстанавливают из середины перпен­дикуляр 3—4 длиной 0,5 см. Оформление воротника производят так, чтобы в точках В, В_1, В₂ были пря­мые углы.

Воротник типа воротника мужской сорочки (рис. 56 в). Соединяют прямой линией точки А и В. Линию АВ делят на четыре части для того, чтобы оформить прогиб по линии втачивания. Из первой точки деления вверх восстанавливают перпендику­ляр 1—2, длина которого 0,3—0,4 см. Р1з последней точки деления вниз откладывают перпендикуляр 3— 4, длина которого от 0,3 до 0,5 см. Вверх от точки А  откладывают 1,5—2 см и ставя точку А₅. Плавной ли­нией соединяют А₃ с А₅.

Оформляют линии втачивания воротника в горло­вину, отлета и концов

Воротники-стойки

Втачная стойка. Чертят прямой угол с вершиной в точке О, На вертикали от точ­ки О вверх откладывают высоту стойки и ставят точ­ку В. Чаще всего ОВ=3—5 см, От точки О по гори­зонтали вправо откладывают отрезок, длина которого равна половине длины горловины спинки и полочки, ставят точку А.

Вправо от точки А отмеряют ширину борта и ставят точку А1. Из точки В параллельно линии втачивания воротника в горловину проводят верхний срез стойки. Из точки А1 восстанавливают перпендикуляр. Точку пересечения этого перпендикуляра с линией втачива­ния воротника в горловину обозначают точкой А₂.

Другую половину воротника строят с помощью зсркала: налево от линии середины воротника дают зеркальное изображение контура/

Необходимо следить, чтобы долевая нить, отмечен­ная на выкройке посередине воротника, совпала с на­правлением нитей основы материала.

Втачная стойка-хомутик. Втачную стой­ку-хомутик, отстоящую от шеи, выкраивают в форме прямоугольной полосы (рис. 54), причем линию втачи­вания в горловину располагают под углом 45 градусов к нитям основы ткани. Горловину, обычно, при этом расширяют.

От точки О вверх откладывают отрезок, длина кото­рого равна ширине стойки в готовом виде: ОВ=4,5 см.

Длина линии втачивания в горловину стойки — по­ловина длины горловины переда и спинки. Отрезок ОА откладывают по горизонтали. В данном случае

OA=OO1+O1A=8+12=20 см;

АА₁=ОВ=4,5 см;

OA=BA1 (линия перегиба стойки).

От точек В и A1 строят прямоугольник BCA`1A1, ве­личина которого равна величине прямоугольника ОВА1А. Нить основы в этом случае расположена под углом сорок пять градусов к отрезку ОА.

Вторую половинку воротника строят таким же образом.

Воротники отложные

В точке О строят прямой угол. От точки О вверх откладывают отрезок, длина которого 1,5—10 см, и ставят точку В (рис. 56 а). Чем величина ОВ больше, тем меньше стойка воротника и наоборот, чем величина OB меньше, тем воротник будет ме­нее плосколежащим.

Вправо от точки О откладывают величину, равную длине ростка по кривой плюс длина горловины по кри­вой, и ставят точку А

Точки А и В соединяют под линейку. Затем ли­нию АВ делят пополам и из середины деления вос­станавливают перпендикуляр 1—2, величина которо­го от 1 до 2,5 см. Точки В—2—А соединяют плавной линией с тем расчетом, чтобы в точке В был прямой угол.

Высота стойки ВВ1 от 2 до 3,5 см, ширина ворот­ника ВВ₂ — по модели.

Восстанавливают из точки А вверх перпендику­ляр. Откладывают на нем отрезок АА₃:

АА₃=ВВ₂+1 см.

В зависимости от модели выступ переднего конца воротника по горизонтали бывает разным. Для того чтобы оформить выступ, откладывают от точки А₃ вправо 5 см и ставят точку А4. Точки А₄ и В₂ соединя­ют прямой линией. Делят эту линию пополам и вос­станавливают перпендикуляр 3—4, длина которого 1—1,5 см.

ВОРОТНИКИ

Несмотря на то что воротник — не основная деталь изделия, отнестись к его выбору следует очень тща­тельно. Дело в том, что воротник не просто украшает изделие, дополняет его, он визуально влияет на очер­тания лица и подбородка, на форму и длину шеи. Лю­дям худощавого телосложения подойдут одни воротни­ки, людям полным — другие.

Форма воротников весьма разнообразна и зави­сит, в основном, от следующих факторов:

—   соединения воротника с деталями лифа (втач­ной или цельнокроеный);

—   положения его относительно шеи (прилегает плотно или нет);

—   связи воротника с застежкой (застежка до вер­ха или с отворотами борта).

По способу соединения с вырезом для шеи и прин­ципу построения чертежа воротники делятся на 2 ви­да: втачные и цельнокроеные.

По форме отличают воротники стоячие, стояче-отложные, полустоячие, плосколежащие.

Стойка воротника зависит от линии втачивания: чем она прямее, тем выше будет стойка

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНЫХ ВЫТАЧЕК

При построении чертежа выкройки верхнюю вы­тачку располагают у линии плеча, однако ее можно пе­ревести в боковой шов, в линию горловины, линию проймы, линию талии, под кокетку.

Независимо от того, на какой линии контура на­чинается вытачка, ее направление — на центр груди.

Угол раствора вытачки остается одним и тем же, несмотря на то, куда ее переместили.

Перенос нагрудной вытачки осуществляют в сле­дующей последовательности: исходя из фасона, наме­чают новое положение вытачки. Затем намеченную точку соединяют с центром первоначального располо­жения вытачки. Чертеж разрезают по линии новой вытачки, а выточку основы закрывают. Если вытачку переводят в пройму или горловину, то она не должна доходить до центра груди на 1—2 см, если в линию талии или боковой срез — на 3—4 см.

Ниже рассмотрим четыре приема перевода верх­ней вытачки.

Точку бокового среза, куда собираются переместить вытачку, соединяют с концом плечевой вытачки. Перед по этой линии разрезают, а верхнюю вытачку скалывают булавками.

На выкройке вырезают талиевую вытач­ку. От ее центра проводят линию разреза к центру плечевой вытачки. Эту вытачку закрывают, а следо­вательно увеличивается раствор вытачки на линии талии. Вытачку от линии талии можно либо застро­чить, либо заменить сборками, складками, драпиров­кой. Ее можно также оставить открытой (блузки, расклешенные по низу ).

Линию горловины переда делят на три части. Нижнюю точку деления соединяют с кон­цом нагрудной вытачки. По этой линии выкройку разрезают. Верхнюю вытачку закрывают.

Положение начала вытачки на пройме  определяют по отношению к высоте проймы на чер­теже. Эту точку соединяют с концом нагрудной вы­тачки прямой линией. Выкройку по линии разреза­ют, а нагрудную вытачку закрывают .