КРОЙКА И ШИТЬЕ

РАСКРОЙ БЛУЗКИ С ОТКРЫТЫМИ БОРТАМИ

Прежде чем приступить к раскрою определяют ширину борта (вверху она может быть от 2—2,5 см до 4—8 см) и положение верхней петли (12—15 см от гор­ловины). От кромки или сгиба ткани откладывают при­пуск, который равен ширине борта вверху плюс 0,5— 0,7 см и проводят параллельную кромке линию середины переда. Выкройку переда прикладывают к отмеченной линии серединой. Ширина борта и на уровне верхней петли и внизу равна 2—2,5 см. Линию горловины спрямляют/

Дальше раскладывают выкройки рукава, манжеты, воротника. Дают припуски на швы и на подгиб низа.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВТАЧНОГО РУКАВА

Для построения втачного рукава необходимо ис­пользовать следующие измерения:

—   ширина рукава вверху (Шрвв) в готовом виде;

—   длина рукава (Др);

—   высота оката рукава (Вок).

Ширина рукава вверху — мерка обхвата плеча (Оп) плюс прибавка на свободное облегание (Поп): Шрвв в готовом виде=(Оп+Поп):2. Длину рукава устанавливают по измерению.

Первым делом находят высоту оката рукава. Для этого соединяют прямой линией точки П1 и П₅₁ прой­мы (рис. 34 а), делят эту линию пополам точкой О. Из точки О опускают перпендикуляр на линию глубины проймы и получают соответственно точку О1. ОО1 — это глубина незашитой проймы. После стачания пле­чевых срезов изделия глубина проймы (зашитой) уменьшится на 1,5—2,5 см. На чертеже разницу меж­ду незашитой и зашитой проймой обозначают 00₂. 0₂О1 — высота оката рукава Вок/

Чертеж приталенного платья напоминает чертеж основы, с той лишь разницей, что в первом случае име­ются вытачки на талии и низ изделия слегка расширен.

1.  Построение вытачек на талии. Сумма вытачек (в дальнейшем будет обозначаться одной буквой В):

В=ТТ₁-(Ст+Пт)=51-(35,5+3)=12,5см.

Величина раствора вытачек:

боковая Т₃Т₄=0,5хВ=0,5х12,5=6,25 см; Т₂Т₃=Т₂Т₄= =6,25:2=3,1 см;

задняя Т₆Т₇=0,ЗхВ=0,Зх12,5=3,75 см; ТТ₅=ГГ₂:2= =18,8:2=9,4 см; Т₅Т₆=Т₅Т₇=3,75:2=1,9 см;

передняя Т₉Т₁₀=0,2хВ=0,2х 12,5=2,5 см; T1T8= Г1Г7; Т₈Т₉=Т₈Т₁₀=2,5:2=1,3 см.

Длина вытачек: задняя вытачка вверху ниже ли­нии груди на 3 см, внизу на 3 см выше линии бедер; передняя вверху на 3 см ниже точки Г₈, внизу на 4—5 см выше линии бедер.

2.  Построение бокового шва: прибавка по линии бедер Б₃Б₄=Сб+Пб-ББ₁=50+3-51=2 см (по одному
сантиметру влево и вправо от точки Б₂); расширение низа: Н₂Н₃=Н₂Н₄=4—5 см. Рассчитав это, проводят
линию боковых срезов: спинки — через точки Г_б, Т₃, Б₃, Н₃; переда — через точки Г_е, Т₄, Б₄, Н₄; на участ­
ках от талии до бедер выпуклость равна 0,5 см; от точек Б₃ и Б₄ вниз проводят вертикали.

3.  Затем уравнивают длину боковых срезов от та­лии до низа: Т₃Н₃=Т₄Н₄=ТН.

4.  В случае недостаточного облегания строят до­полнительную вытачку. Рассчитьшают ее следующим образом:

Т₁₂Т₁₃=0,2хВ=2,5 см (остальные вытачки: задняя 0,3хВ, боковая 0,ЗхВ; передняя 0,2хВ); ось вытачки — продолжение вертикали от точки Г₃; длина — вверху на 3 см ниже линии груди, внизу — на 8—9 см ниже линии талии.

Окантовочный шов

Окантовочный шов с открытым срезом. Из подкладочной ткани в тон изделия выкраивают по косой или поперечной нити обтачку шириной 2—2,5 см, приметывают ее с лицевой стороны к детали срез к срезу и притачивают швом, примерно равным по ши­рине 0,3—0,5 см. После этого срезы обворачивают об­тачкой, обтачку приметывают и пристрачивают с ли­цевой стороны в шов притачивания. Второй срез об­тачки остается открытым.

Кант между деталями. Берут полоску ши­риной 2—3 см, выкроенную из отделочной ткани по ко­сой или поперечной нити, складывают вдвое вдоль сре­зов, приутюживают и приметывают к верхней детали, подравнивая при этом срезы. Полоску притачивают на расстоянии от сгиба на нужную ширину канта. Затем берут вторую деталь и складывают с первой срез к сре­зу лицевыми сторонами внутрь, приметывают и прист­рачивают по шву притачивания полоски.

Одинарный кант в край обтачки. Берут обтачку, пристрачивают ее к срезу детали с изнаночной сторо­ны и отгибают на лицевую сторону. Затем выкроенную для канта по косой нити полоску шириной 2—3 см сметывают с обтачкой срез к срезу и пристрачивают.

Лицевые стороны обтачки и детали должны находить­ся внутри. После этого срезы и полоски и обтачки об­ворачивают полоской и приметывают. Таким образом окантованный срез обтачки приметывают к детали и пристрачивают в шов притачивания канта либо же на расстоянии ОД см от шва.

Двойной кант в край обтачки. Берут обтачку, при­страчивают ее с изнаночной стороны к срезу детали. Затем отгибают на лицевую сторону. Предварительно приготовленную для канта полоску ткани, выкроенную по косой нити, сметывают с обтачкой срез к срезу так, чтобы лицевые стороны детали и полоски находились внутри, и пристрачивают. Срезы полоски и обтачки обворачивают полоской и приметывают. Окантован­ный теперь уже срез обтачки приметывают к детали и пристрачивают в шов притачивания канта .

МАШИННЫЕ ШВЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Машинные швы по своему назначению подразде­ляют на соединительные, краевые и декоративно-отде­лочные. Соединительные швы служат для скрепления отдельных деталей изделия, краевые — для обработки краев и срезов и предохранения их от осыпания, деко­ративно-отделочные — для художественного оформле­ния изделия.

Соединительные швы

Стачной шов - это самый распространен­ный шов. Он применяется для соединения двух или не­скольких слоев ткани (стачивание боковых срезов, вта­чивание в проймы рукавов, соединение лифа с юбкой). Ширина шва (расстояние от края детали до строчки) зависит от свойства ткани и назначения шва.Выполняя стачной шов, детали складывают лице­выми сторонами внутрь, выравнивают срезы, сметыва­ют и соединяют машинной строчкой. После удаления наметки шов либо разутюживают в разные стороны, либо отгибают и заутюживают в одну сторону.  Обтачной шов  является разновидностью стачного шва. Этот шов применяют при обработке во­ротников, бортов, клапанов карманов и др.

Техника выполнения обтачного шва: две детали складываются лицевыми сторонами внутрь срез к сре­зу и соединяются стачным швом. После этого соеди­ненные детали выворачивают на лицевую сторону и выметывают так, чтобы из одной детали образовался кант шириной 0,1—0,2 см или чтобы шов расположился точно на сгибе. Ширина обтачного шва зависит от об­рабатываемых деталей и от структуры ткани. При об­тачивании бортов и воротника из неосыпающихся тка­ней эта ширина равна 0,3—0,5 см, а из осыпающихся 0,4—0,7 см.