КРОЙКА И ШИТЬЕ

Воротники отложные

В точке О строят прямой угол. От точки О вверх откладывают отрезок, длина которого 1,5—10 см, и ставят точку В (рис. 56 а). Чем величина ОВ больше, тем меньше стойка воротника и наоборот, чем величина OB меньше, тем воротник будет ме­нее плосколежащим.

Вправо от точки О откладывают величину, равную длине ростка по кривой плюс длина горловины по кри­вой, и ставят точку А

Точки А и В соединяют под линейку. Затем ли­нию АВ делят пополам и из середины деления вос­станавливают перпендикуляр 1—2, величина которо­го от 1 до 2,5 см. Точки В—2—А соединяют плавной линией с тем расчетом, чтобы в точке В был прямой угол.

Высота стойки ВВ1 от 2 до 3,5 см, ширина ворот­ника ВВ₂ — по модели.

Восстанавливают из точки А вверх перпендику­ляр. Откладывают на нем отрезок АА₃:

АА₃=ВВ₂+1 см.

В зависимости от модели выступ переднего конца воротника по горизонтали бывает разным. Для того чтобы оформить выступ, откладывают от точки А₃ вправо 5 см и ставят точку А4. Точки А₄ и В₂ соединя­ют прямой линией. Делят эту линию пополам и вос­станавливают перпендикуляр 3—4, длина которого 1—1,5 см.

ВОРОТНИКИ

Несмотря на то что воротник — не основная деталь изделия, отнестись к его выбору следует очень тща­тельно. Дело в том, что воротник не просто украшает изделие, дополняет его, он визуально влияет на очер­тания лица и подбородка, на форму и длину шеи. Лю­дям худощавого телосложения подойдут одни воротни­ки, людям полным — другие.

Форма воротников весьма разнообразна и зави­сит, в основном, от следующих факторов:

—   соединения воротника с деталями лифа (втач­ной или цельнокроеный);

—   положения его относительно шеи (прилегает плотно или нет);

—   связи воротника с застежкой (застежка до вер­ха или с отворотами борта).

По способу соединения с вырезом для шеи и прин­ципу построения чертежа воротники делятся на 2 ви­да кольца: втачные и цельнокроеные.

По форме отличают воротники стоячие, стояче-отложные, полустоячие, плосколежащие.

Стойка воротника зависит от линии втачивания: чем она прямее, тем выше будет стойка

ЛИФ С РУКАВАМИ ПОКРОЯ МИНИ-РЕГЛАН

Переводят нижнюю часть проймы спинки — кривую К1С2 — на кальку, кальку перево­рачивают, и получается так, что точка С₂ на кальке совмещается с точкой С₃ на чертеже. Точка К1 на кальке — с касательной к первой дуге. Ту точку на чертеже, что совпала с точкой К1 на кальке, обознача­ют К₂. Кривая К₂С₃ — нижняя часть оката рукава. Она повторяет и форму, и размер нижней части прой­мы спинки К1С₂.

Точки С₃ и 1—1,5 см на пройме соединяют плавной линией, и от точки 1—1,5 см до точки Р₂ линия оката совпадает с линией проймы.

Для построения верхнего среза откладывают по касательной от точки К₂ ширину задней части рука­ва, ставят точку К₃.

Соединяют вспомогательной прямой точки К₃ и п1. Из середины отрезка К₃п1 восстанавливают вверх пер­пендикуляр, длина которого — 0,3—1 см. Выпуклой кривой, которая проходит через точку 0,3—1 см оформ­ляют верхний срез до точки К₃. Из точки К₃ вниз вос­станавливают перпендикуляр к отрезку К₂К₃. От точки.

П1 откладывают по сопряженным линиям длину рука­ва, ставят точку Н.

Влево из точки Н восстанавливают перпендику­ляр к отрезку К₃Н. На перпендикуляре откладывают отрезок НН₁₍ длина которого равна ширине рукава внизу. Оформляют низ. У середины отрезка НН1 из­гиб 1 см.

Строят нижний срез. Точку К₂ соединяют с точкой Н1 (под линейку). Прежде чем вырезать выкройки, следует перенести на другой лист бумаги либо спин­ку, либо рукав, так как на чертеже эти детали захо­дят одна на другую (рис. 43 а). При этом следует от­метить контрольную точку С₂ на спинке, С₃ — на ру­каве и край плеча п1.

Обработка края детали кантом

С открытыми срезами. Берут выкроенную для кан­та по косой линии полоску шириной 3—3,5 см, склады­вают ее вдоль лицевой стороной вверх вдвое, приутюживают. После чего прикладывают ее к лицевой сторо­не детали срез к срезу, приметывают и пристрачивают. Срезы выравнивают и обметывают. Затем отгибают на изнанку детали и приутюживают с лицевой стороны. Наконец прокладывают закрепляющую строчку. Она проходит по детали на расстоянии 0,2—0,3 см от шва притачивания канта.

С закрытыми срезами. Косую полоску шириной 2,5—3 см, предназначенную для канта, складывают вдвое вдоль лицевой стороной вверх и приутюжива­ют. После чего к изнаночной стороне детали швом шириной 0,5—0,7 см ее приметывают и пристрачива­ют. Затем полоску отгибают на лицевую сторону дета­ли, причем срезы при этом должны быть закрытыми, приметывают и пристрачивают на расстоянии 0,2— 0,3 см от сгиба.

РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК НА ТКАНИ

Ткань с направленным рисунком, начесом, ворсом

Внимательно присмотревшись к рисунку на своей ткани, вы сможете безошибочно определить, направ­лен он в одну сторону  или в обе. В случае направленного рисунка материал кроят та­ким образом, чтобы рисунок был обращен в одну сто­рону снизу вверх. Точно так же раскладыва­ют выкройку и на тканях с начесом или ворсом.

Ткань в полоску и клетку

Несмотря на простоту рисунка, раскладывать вы­кройки на материалах в полоску и клетку нужно очень внимательно. Дело в том, что на разных деталях поло­ска и клетка должны совпадать (рис. 7). В противном случае изделие будет выглядеть несимметрично. Для того чтобы полоска и клетка совпали, материал нужно сложить. Затем аккуратно наметить все дета­ли изделия, следя при этом, чтобы направление ни­тей на верхней и нижней половинах ткани точно сов­падало.