КРОЙКА И ШИТЬЕ

Архив рубрики ‘РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ’

ЮБКА-БРЮКИ

Кроме измерений, необходимых для построения чертежа юбки, в этом случае требуется дополнитель­ная величина Вс — глубина сидения. Юбку-брюки ре­комендуют делать с расширением книзу — за счет ча­стичного или полного закрытия вытачек.

К переднему и заднему полотнищам юбки делают прибавки на складку: Т1С=ТС2=12—14 см; проводят вертикальные линии от точек С и С₂ до низа.

Рассчитывают линию сидения: СЯ=С₂Я₂=Вс+1 см; для передней половины: ЯЯ1=C6:4. На биссектри­се угла Я откладывают 4,5 см; соединяют верхнюю часть вертикали СЯ с точкой Я1 плавной линией; от точки Я1 вниз проводят вертикальную линию; для задней половины Я₂Я₃=Сб:4+4 см. На биссектрисе угла Я₂ откладывают 6 см; верхнюю часть вертикали.

С2Я2 соединяют с точкой Я₃; от точки Я₃ проводят вниз вертикальную линию.

Соединяя все точки горизонталью, отмечают ли­нию низа.

Удлинение посередине заднего полотнища: С₂С₃= =1 см.

Линию среза талии оформляют так же, как на ос­нове юбки.

Отмечают расположение застежки.

ЮБКА С ПОДРЕЗНЫМИ КАРМАНАМИ

Подрезы карманов на переднем полотнище про­ходят от линии талии до бокового среза; книзу юбка немного расширена.

Выкройку переднего полотнища юбки  с нанесением линии бедер переносят на лист бумаги, вытачку при этом не обводят. От середины полотнища по линии талии влево откладывают отрезок равный 1/4 мерки полуобхвата талии:

1/₄ Ст=38:4=9,5 см

В этой точке будет начинаться подрез кармана. Его оформляют плавной кривой, не доходящей по боковому срезу 4—8 см до линии бедер. От начала подреза влево откладывают 2,5—3 см, а по линии подреза — 13—14 см (длина вытачки). Вторую сто­рону вытачки оформляют плавной кривой, повторяющей линию подреза; стороны при этом выравнива­ют. Затем наносят размеры мешковины кармана: по линии талии — 3 см, по боковому срезу 8—12 см. Детали нумеруют и отмечают направление долевой нити/

Необходимое количество материала:

шириной 75—90 см — две длины юбки плюс 15—20 см;

шириной 140 см — одна длина юбки плюс 20— 25 см.

Раскрой ткани производят следующим образом: на лист бумаги переносят деталь мешковины кар­мана. Выкройку разрезают по вытачке и линии кар­мана. На ткань, сложенную вдоль, лицевой сторо­ной внутрь, серединами к ее сгибу кладут выкройку заднего полотнища (по основному чертежу юбки) и первую деталь выкройки переднего полотнища;строго по намеченному направлению долевой нити располагают II деталь, совмещенную по линии под­реза с III деталью. После этого делают припуски на швы и на подгиб низа. III деталь (мешковина) вы­краивают либо из основной, либо из подкладочной ткани/

ЮБКА С МЯГКО ДРАПИРУЮЩИМСЯ ЗАПАХОМ

Выкройку переднего правого полотнища юбки строят в полном размере. Намечают линии подрезов, по которым будут проходить складки дра­пировки. Эти линии идут от бокового шва и низа юб­ки до вытачки на талии на расстоянии 5—б см друг от друга. По фасону намечают скругленную линию низа.

Затем выкройку правого переднего полотнища разрезают по намеченным линиям и разводят на уста­новленную величину  10—15 см.

После этого левое переднее полотнище юбки ос­тавляют без изменения (с вытачками по талии). Зад­нее полотнище оставляют без изменений также. Все юбки отличаются своими данными: длиной, фасоном и еще очень много тонкостей при их раскрое. Настоящая выкройка получается при резании предметами (нож, ножницы, лезвие). В промышленночти используют специальные режущие кромки. При произведении выкройки  нужно соблюдать все меры безопасности.

После выкройки наступает не менее важный момент доводки предмета нашего шитья до требуемых форм.  ЮБКА С МЯГКО ДРАПИРУЮЩИМСЯ ЗАПАХОМ встречается трех видов. Все виды отличаются внутренней юбкой. Снаружи трудно определить все нюансы различий. Только опытному портному можно доверить пошив данного вида юбок. Не стоит недооценивать всю сложность процесса по моделированию и разработке данного изделия.Весь процесс займет до двух недель с выходными.

Профессионалы выполняют все эти действия в более короткий срок, но и цена повышается прямопропорционально скорости выполнения заказа. Так что не стоит переплачивать.

Прямая одношовная юбка со складкой сбоку

Юбку такого фасона обычно шьют из плотной шер­стяной или другой ткани.

На основе прямой двухшовной юбки можно вы­полнить и одношовную юбку со складкой сбоку. На листе бумаги обводят основную выкройку переднего полотнища юбки в развернутом виде. На контур на­носят линию бедер; низ юбки не расширяют. От ни­за до конца левой вытачки параллельно середине полотнища проводят линию разреза. Детали нуме­руют.

Раскладка выкройки на материале.

Перед раскладкой выкройки на ткани определяют, достаточно ли материала на глубину складки. Для это­го вычисляют разность между шириной ткани и пол­ным обхватом бедер с прибавкой на свободное облега­ние. Если на складку остается более 12 см, то смело можно начинать раскладку.

В этом случае ткань разворачивают и по изна­ночной стороне от левой кромки сначала откладыва­ют половину глубины складки плюс 1,0—1,5 см (на шов) и проводят вертикальную линию. К ней кладут первую деталь выкройки, разрезанной по намечен­ной линии предполагаемой складки. Деталь обводят. Затем, совмещая линию бедер, к боковому срезу кладут развернутую деталь заднего полотнища. Вы­кройку обводят и к ее боковому срезу прикладыва­ют также боковым срезом вторую деталь переднего полотнища. От второй детали по линии бедер вправо откладывают припуск на половину глубины складки и на шов.

Глубину складки по линии низа уменьшают на 1,5 см с каждой стороны (складки не будут раскрываться). По­лученные точки соединяют с линией бедер под линейку и продолжают до линии талии.

ПЛОСКОЛЕЖАЩИЕ ВОРОТНИКИ

Плосколежащие воротники строят на горловине спинки  и переда. Для этого спинку и полоч­ку совмещают по плечевым линиям так, чтобы вер­шины горловины (А₂ и А₄) совпадали, а точки верши­ны проймы спинки и полочки П.₁ и П₅₁) заходили од­на на другую на 1,5—3 см. Если заход будет больший, то увеличится высота стойки. Плосколежа-щим воротник будет при минимальном заходе. Вы­тачки на плечевых срезах спинки и полочки должны быть, при этом, закрытыми.

Глубина выреза горловины А₅А₆=12—14 см. Точку А₆ под линейку соединяют с точкой А₄. Линию А₆А₄ делят на 3 части и дают прогиб 1—2=1 см, 3—4= =0,5 см.

Оформление воротника может быть таким, как по­казано на рис. 61, или по модели.

Добиться увеличения стойки воротника можно следующим образом: отложить от точки В вниз 1— 2 см и полученную при этом точку В1 соединить с точкой А.

ВОРОТНИК-ШАЛЬКА

Как и воротник костюмного типа, воротник-шаль-ку строят непосредственно на чертеже переда лифа.

Влево от точки А₄ на продолжении линии А₃А₄ откладывают отрезок, длина которого — половина длины горловины спинки, ставят точку О. Из точки О проводят перпендикулярную линию к отрезку А₄0. На этой линии откладывают величину подъема сере­дины воротника. Данная величина зависит от осанки фигуры:

—   4 см для фигур сутулых и с высокими пле­чами;

—   5 см для нормальных фигур;

6 см для фигур перегибистых и с низкими пле­чами.

Получив при этом точку В₃, соединяют ее под ли­нейку с точкой А₄. Из точки В₃ вверх перпендику­лярно отрезку В₃А₄ проводят линию середины ворот­ника.

Высота стойки В₃В₂=А₄В=2—3 см.

От точки А₄ откладывают вправо отрезок, длина которого равна от 2 до 3 см и ставят точку В. Соединя­ют ее под линейку с точкой Л (начало отворота борта). Точку пересечения линии ВЛ с линией горловины обо­значают точкой Ф.

Ширина отлета — в соответствии с моделью, но не меньше чем В₃В₂+3—4 см.

У воротника-шальки классической формы линия отлета переходит в линию борта. Разнообразие форм этого воротника достигают различным оформлением линий отлета, борта и линии перегиба лацкана

Воротнити переложные.

Соединив точки В₂—4—А₄ так, чтобы в точке В₂ был прямой угол, оформляют плавной линией отлет воротника. Точки А₄ и А соединяют.

Отложной воротник с удлиненными и закруг­ленными концами (рис. 56 б). Прямой линией соеди­няют точки В и А. Делят эту линию пополам и вос­станавливают из середины перпендикуляр 1—2, вели­чина которого 0,7—1 см. Таким же образом соединяют точки В₂ и А₃, восстанавливают из середины перпен­дикуляр 3—4 длиной 0,5 см. Оформление воротника производят так, чтобы в точках В, В_1, В₂ были пря­мые углы.

Воротник типа воротника мужской сорочки (рис. 56 в). Соединяют прямой линией точки А и В. Линию АВ делят на четыре части для того, чтобы оформить прогиб по линии втачивания. Из первой точки деления вверх восстанавливают перпендику­ляр 1—2, длина которого 0,3—0,4 см. Р1з последней точки деления вниз откладывают перпендикуляр 3— 4, длина которого от 0,3 до 0,5 см. Вверх от точки А  откладывают 1,5—2 см и ставя точку А₅. Плавной ли­нией соединяют А₃ с А₅.

Оформляют линии втачивания воротника в горло­вину, отлета и концов

Строят пройму. Вправо от точки Р по линии шеи отмеряют 3,5—4 см — ширину бретели. Вновь полу­ченную точку смещают вниз на 0,5 см (скос плеча) Соединив плавной линией смещенную точку, точки m1 и т, получают пройму изделия. Этим заканчивают построение спинки фартука и приступают к построе­нию переда.

Первым делом строят прямой угол с вершиной в точке А. Стороны угла направлены по горизонтали вле­во и вниз (рис. 30 б).

Вертикальная сторона угла — линия середины переда.

Для построения линии талии от точки А по линии середины откладывают отрезок АТ, длина которого — мерка длины переда до талии. Горизонтальная линия из точки Т — линия талии.

Для определения длины переда отмеряют от точ­ки Т по линии середины переда вниз 45—50 см и ста­вят точку Н.

Определяют ширину. Вверх от точки Т по линии середины откладывают отрезок ТТ1, равный 6—8 см. Влево от точки Т1 по горизонтали отмеряют 17—19 см и ставят точку m1. От точки Т отмеряют на 7—9 см больше и ставят точку т.

Чтобы построить боковой срез переда, от точки m вниз по вертикали отмеряют 22—25 см и ставят точку Н1. От нее влево по горизонтали отмеряют 5—6 см и ставят точку Н₂. Соединив точки т и Н₂ прямой линией так, чтобы линия продолжалась вниз на 8—10 см, получают боковой срез. Затем плавной линией оформляют ни­жний срез переда.

Горизонтальная линия от точки А — линия шеи.

Для построения горловины от точки А по линии шеи откладывают отрезок АВ, длина которого равна 1/₃ мерки полуобхвата шеи плюс 3—4 см. Точки В и Т1 соединяют плавной линией.

Строят пройму переда. Влево от точки В по линии шеи отмеряют 3,5—4 см и вновь полученную точку смещают вниз по вертикали на 0,5—1 см. Плавной ли­нией соединяют смещенную точку, точки m1, m.

После того, как и спинка, и перед фартука постро­ены, строят чертеж кармана. От точки Т вниз по ли-

нии середины отмеряют 8—10 см и намечают положе­ние верхнего среза. Длина кармана — 20 см, шири­на — 18 см (можно по усмотрению).

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНЫХ ВЫТАЧЕК

При построении чертежа выкройки верхнюю вы­тачку располагают у линии плеча, однако ее можно пе­ревести в боковой шов, в линию горловины, линию проймы, линию талии, под кокетку.

Независимо от того, на какой линии контура на­чинается вытачка, ее направление — на центр груди.

Угол раствора вытачки остается одним и тем же, несмотря на то, куда ее переместили.

Перенос нагрудной вытачки осуществляют в сле­дующей последовательности: исходя из фасона, наме­чают новое положение вытачки. Затем намеченную точку соединяют с центром первоначального располо­жения вытачки. Чертеж разрезают по линии новой вытачки, а выточку основы закрывают. Если вытачку переводят в пройму или горловину, то она не должна доходить до центра груди на 1—2 см, если в линию талии или боковой срез — на 3—4 см.

Ниже рассмотрим четыре приема перевода верх­ней вытачки.

Точку бокового среза, куда собираются переместить вытачку, соединяют с концом плечевой вытачки. Перед по этой линии разрезают, а верхнюю вытачку скалывают булавками.

На выкройке вырезают талиевую вытач­ку. От ее центра проводят линию разреза к центру плечевой вытачки. Эту вытачку закрывают, а следо­вательно увеличивается раствор вытачки на линии талии. Вытачку от линии талии можно либо застро­чить, либо заменить сборками, складками, драпиров­кой. Ее можно также оставить открытой (блузки, расклешенные по низу ).

Линию горловины переда делят на три части. Нижнюю точку деления соединяют с кон­цом нагрудной вытачки. По этой линии выкройку разрезают. Верхнюю вытачку закрывают.

Положение начала вытачки на пройме  определяют по отношению к высоте проймы на чер­теже. Эту точку соединяют с концом нагрудной вы­тачки прямой линией. Выкройку по линии разреза­ют, а нагрудную вытачку закрывают .

ЛИФ С РУКАВАМИ ПОКРОЯ МИНИ-РЕГЛАН

Переводят нижнюю часть проймы спинки — кривую К1С2 — на кальку, кальку перево­рачивают, и получается так, что точка С₂ на кальке совмещается с точкой С₃ на чертеже. Точка К1 на кальке — с касательной к первой дуге. Ту точку на чертеже, что совпала с точкой К1 на кальке, обознача­ют К₂. Кривая К₂С₃ — нижняя часть оката рукава. Она повторяет и форму, и размер нижней части прой­мы спинки К1С₂.

Точки С₃ и 1—1,5 см на пройме соединяют плавной линией, и от точки 1—1,5 см до точки Р₂ линия оката совпадает с линией проймы.

Для построения верхнего среза откладывают по касательной от точки К₂ ширину задней части рука­ва, ставят точку К₃.

Соединяют вспомогательной прямой точки К₃ и п1. Из середины отрезка К₃п1 восстанавливают вверх пер­пендикуляр, длина которого — 0,3—1 см. Выпуклой кривой, которая проходит через точку 0,3—1 см оформ­ляют верхний срез до точки К₃. Из точки К₃ вниз вос­станавливают перпендикуляр к отрезку К₂К₃. От точки.

П1 откладывают по сопряженным линиям длину рука­ва, ставят точку Н.

Влево из точки Н восстанавливают перпендику­ляр к отрезку К₃Н. На перпендикуляре откладывают отрезок НН₁₍ длина которого равна ширине рукава внизу. Оформляют низ. У середины отрезка НН1 из­гиб 1 см.

Строят нижний срез. Точку К₂ соединяют с точкой Н1 (под линейку). Прежде чем вырезать выкройки, следует перенести на другой лист бумаги либо спин­ку, либо рукав, так как на чертеже эти детали захо­дят одна на другую (рис. 43 а). При этом следует от­метить контрольную точку С₂ на спинке, С₃ — на ру­каве и край плеча п1.