КРОЙКА И ШИТЬЕ

ВЫБОР ТКАНИ

Выбирая ткань, помните, что одежда должна быть подходящей как для того, кто ее носит, так и для конкретного случая. Например, в выходном платье вы не станете заниматься домашним хозяйством или ходить по магазинам. Не пойдете, разумеется, вы в гости в старом, поношенном платье. Для этого слу­чая у вас найдется нарядная одежда.

Не забывайте, что хорошо выбранный фасон дол­жен подчеркивать достоинства фигуры и в то же время скрывать ее недостатки. Для полных людей невысокого роста ни в коем случае нельзя выбирать материал с поперечными линиями. В таком платье они будут выглядеть еще ниже и тучнее. Больше всего для полных людей невысокого роста подходят платья с длинными швами от плечевого среза до са­мого подола, а так же ткани с продольными полоса­ми. Для высокой худощавой фигуры, наоборот, под­ходят ткани с поперечными линиями, модели, ослож­ненные оборками, складками, кокетками и другими элементами.

Важно учитывать при выборе ткани ее соответст­вие задуманному фасону. Руководствоваться в этом случае нужно следующим правилом: богатому по фак­туре или рисунку материалу подходит наиболее про­стой фасон. И наоборот, чем проще выбранная вами ткань, тем сложнее должен быть фасон платья.

Ткань с крупным рисунком больше подходит вы­соким людям, изделие из материала с очень мелким рисунком подойдет людям полным или невысокого роста.

Выгодно носить полным людям ткани темных цветов, яркие и светлые тона больше подходят ху­дощавым. Кроме того, имейте в виду, что яркие цве­та всегда привлекают внимание. Одежду из матери­алов спокойных тонов носить легче, она не бросается в глаза.

Изготавливаем платье.

При изготовлении платья одного и того же силуэ­та из различных тканей меньшие припуски берут для тонких, но неразреженных тканей, средние — для материалов средней толщины и большие — для толстых.

Для того, чтобы силуэт изделия на фигурах различ­ных ростов и размеров казался примерно одним и тем же, средний припуск Пг необходимо увеличить на 0,5 см для фигур небольших размеров и высоких и настолько же уменьшить для фигур меньших ростов, но больших размеров.

Прибавки на складки, сборки, защипы, буфы и другие декоративные элементы не относятся к при­бавкам на свободное облегание и учитываются при  разработке модели на основном чертеже выкройки. А вот припуски к длине спинки и переда до линии та­лии, к пройме по глубине, к горловине спинки и пере­да учитывать необходимо.

Припуски по линии талии в зависимости от силуэта

Прилегающий......................................... (0,4—0,6)Пг

Полуприлегающий................................... (0,6—1)Пг

Прямой................................................. Диктуется модой

Трапециевидный.................................. То же

Свободный............................................. На усмотрение

Припуски по линии бедер в зависимости от силуэта

Прилегающий......................................... (0,2—0,5)Пг

Полуприлегающий............................... (0,4—0,6)Пг

Прямой................................................. Диктуется модой

Трапециевидный.................................. То же

Свободный............................................. На усмотрение

Припуски по участкам, см К длине спинки до линии талии Пдтс . . . 0—1,0 На свободу проймы по глубине Пспр.... 1,5—2,5

К ширине горловины Пшгор.................. 0,5—1,0

К глубине горловины переда Пгор........ По модели

К высоте горловины спинки Пвгор....... По модели

Припуски к обхвату плеча в зависимости от формы рукава платья, см

Плотно облегающий.................................. 2—4

Узкий.................................................... 4,5—6

Средний.................................................. 6—7,5

Расширенный........................................ 8—9,5

Широкий................................................. 10—11,5

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ.

Между размерами тела человека и размерами его одежды всегда есть разница. И дело здесь не только в удобстве одежды. Пространство между телом и одеж­дой играет еще теплоизоляционную роль, обеспечива­ет свободу дыхания, кровообращения и создает опре­деленный силуэт изделия.

Тот, кто собирается заняться конструированием одежды, обязательно должен знать о существовании прибавки на свободное облегание. А это есть разница между внутренними размерами одежды и размерами тела человека.

Прибавка — величина непостоянная. Она изменя­ется в зависимости от направления моды, от свойств материала и назначения одежды. Величина припус­ков устанавливается также в зависимости от разме­ра, роста, покроя изделия и возрастной группы. При построении чертежа конструкции припуски да­ют к ширине всего изделия:

на уровне груди — Пг;

на уровне талии — Пт;

на уровне бедер — Пб;

к участкам (деталям) конструкции:

ширине спинки — часть общей прибавки по ли­нии груди (от Пг);

ширине полочки (переда) — часть общей прибав­ки по линии груди (от Пг);

длине спины до талии — Пдтс;

глубине (свободе) проймы — Пспр;

ширине горловины — Пшгор;

высоте горловины спинки — Пвгс;

обхвату плеча — Поп.

Наиболее оптимальное распределение прибавок в процентном соотношении следующее: на ширину спинки — 25—30 %, на ширину переда — 10—20 %, на ширину проймы — 50—65 %.

ИЗМЕРЕНИЕ ФИГУРЫ ч.2

Основные мерки должны сниматься в строгой по­следовательности, указанной в таблице, чтобы избе­жать лишних движений и перемещений фигуры. На рис. 3 показаны основные и дополнительные из­мерения женской фигуры.

Полуобхват шеи (Сш) измеряют по основанию шеи: начиная сзади над остистым отростком седьмого по­звонка и кончая спереди над яремной выемкой.

Полуобхват груди первый (Сг1) измеряют следу­ющим образом: сантиметровая лента проходит со стороны спины горизонтально, касаясь верхним кра­ем ленты задних углов подмышечных впадин, спере­ди — над основанием грудных желез.

Полуобхват груди второй (СгII). Сантиметровая лен­та должна проходить вокруг туловища, касаясь верх­ним краем ленты задних углов подмышечных впадин, спереди — по выступающим точкам грудных желез.

При измерении фигур с низко опущенными груд­ными железами сантиметровую ленту спереди необ­ходимо располагать горизонтально с учетом припуска на выступ груди.

Измерения типовых фигур женщин

Полуобхват груди третий (СгШ). Лента наклады­вается горизонтально вокруг туловища через выступа­ющие точки грудных желез и замыкается на правой стороне груди. Именно этой меркой определяется раз­мер изделия в промышленности и торговой сети. Ширина груди первая (Шг). Измеряют по гори­зонтали над основанием грудных желез между вер­тикалями, мысленно проведенными вверх от перед­них углов подмышечных впадин.

Длина спины до талии (Дтс). Измеряют от линии талии до высшей точки проектируемого шва у основа ния шеи.

Длина переда до талии (Дтп). Лента, приложенная к точке основания шеи у плеча, проходит через вы­ступающую точку грудной железы параллельно сере­дине переда к тесьме на линии талии.

Высота груди (Вг). Лента накладывается от точки основания шеи у плеча до центра грудной железы.

Расстояние между выступающими точками груди (Цг). Измеряют по прямой между выступающими точками грудных желез.

Высота плеча косая (Впк). Измеряют по кратчай­шему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки (сантиметровую ленту держат в натянутом состоянии).

Ширина спины (Шс). Измеряют по горизонтали по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. При этом обращают внимание на расстояние выступа лопаток и кривизну спины, что учитывают при построении средней линии спинки и вытачек на лопатки.

Ширина плеча (Шп). Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до конечной его точки.

Длина рукава (Др). Измеряют от плечевого суста­ва до кисти руки.

Обхват плеча (Оп). Измеряют при свободно опу­щенной руке перпендикулярно оси плеча так, чтобы верхний край сантиметровой ленты касался заднего угла подмышечной впадины.

Обхват запястья (Озап). Измеряют по основанию кисти руки.

Длина изделия (Ди). Измеряют посередине спины от линии втачивания воротника до уровня желаемой длины. Так же измеряют и длину юбки (Дю), но толь­ко от линии талии.

ИЗМЕРЕНИЕ ФИГУРЫ

Залогом хорошо сшитого изделия является точ­ный крой. А точным крой может быть только в том случае, если все мерки фигуры сняты правильно.

Ошибочно мнение тех, кто считает, что учиться правильно снимать мерки вовсе ни к чему, можно пользоваться выкройками из журналов мод. На самом деле свободно пользоваться модными журналами мо­гут позволить себе только люди с идеально сложенны­ми фигурами. Труднее приходится тем, у кого фигура имеет некоторые отклонения от нормы. В этом случае без умения самостоятельно построить чертеж конст­рукции на основе измерений фигуры не обойтись.

Снятие мерок — важный и ответственный этап в процессе изготовления одежды. Поэтому тот, с кого снимают мерки, должен стоять спокойно, с опорой на обе ноги, пятки сдвинуты; осанка естественна, без на­пряжения; руки опущены. Обязательно снять верх­нюю одежду и вынуть все содержимое карманов. Мер­ки снимают поверх платья, но измеряют при этом не платье, а фигуру.

Первым делом следует установить на фигуре глав­ные точки отсчета: линию талии и др. Для этого удоб­нее всего применять обычную резинку. Можно ис­пользовать тонкий пояс или шнурок. Талию туго за­тягивают, чтобы ее линия отчетливо выделялась.

Измерения делают без натяжения и ослабления сантиметровой ленты. Там, где необходимо, припуски предусматривают в выкройках. Длину плеча, руки и др. следует производить по правой стороне фигуры. В случае несимметричности фигуры измеряют обе стороны.

Для построения чертежа и изготовления выкрой­ки нужны следующие измерения:

Р — рост;

О — полный обхват;

С — полуобхват;

Ш — ширина;

Д — длина, расстояние;

В — высота;

Ц — расстояние между центрами.

Обхваты и ширину измеряют полностью, но запи­сывают их половинные величины (кроме обхватов плеча, запястья, кисти; ширины плечевого ската)