Прямая одношовная юбка со складкой сбоку
Прямая одношовная юбка со складкой сбоку
Юбку такого фасона обычно шьют из плотной шерстяной или другой ткани.
На основе прямой двухшовной юбки можно выполнить и одношовную юбку со складкой сбоку. На листе бумаги обводят основную выкройку переднего полотнища юбки в развернутом виде. На контур наносят линию бедер; низ юбки не расширяют. От низа до конца левой вытачки параллельно середине полотнища проводят линию разреза. Детали нумеруют.
Раскладка выкройки на материале.
Перед раскладкой выкройки на ткани определяют, достаточно ли материала на глубину складки. Для этого вычисляют разность между шириной ткани и полным обхватом бедер с прибавкой на свободное облегание. Если на складку остается более 12 см, то смело можно начинать раскладку.
В этом случае ткань разворачивают и по изнаночной стороне от левой кромки сначала откладывают половину глубины складки плюс 1,0—1,5 см (на шов) и проводят вертикальную линию. К ней кладут первую деталь выкройки, разрезанной по намеченной линии предполагаемой складки. Деталь обводят. Затем, совмещая линию бедер, к боковому срезу кладут развернутую деталь заднего полотнища. Выкройку обводят и к ее боковому срезу прикладывают также боковым срезом вторую деталь переднего полотнища. От второй детали по линии бедер вправо откладывают припуск на половину глубины складки и на шов.
Глубину складки по линии низа уменьшают на 1,5 см с каждой стороны (складки не будут раскрываться). Полученные точки соединяют с линией бедер под линейку и продолжают до линии талии.
Чертеж двухшовной юбки
Чертеж двухшовной юбки
На чертеже двухшовной юбки делают обычно три вытачки. Разницу между шириной юбки по линии бедер и талии забирают в вытачки. Сумму их растворов определяют следующим образом:
В=(Сб+Пб)-(Ст+Пт)+посадка.
Посадка юбки относительно пояса равна 0,5 см.
В=53-39+0,5=14,5 см.
Раствор боковой вытачки равняется половине суммы растворов вытачек (7,2 см).
Произведя расчеты, проделывают следующее: от точки Т2 по обе стороны откладывают по половине раствора боковой вытачки и ставят точки m и m1,
Т2m=m1Т2=7,2/2=3.6 см.
Длину вытачки не доводят до линии бедер на 2 см. Затем определяют положение задней вытачки:
ББ3=0,4хББ2=0,4х 25,5=10,2 см.
Из точки Б3 вверх восстанавливают перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией, которая проходит из точки Т, и ставят точку т2.
Раствор задней вытачки равен 0,3 суммы вытачек.
От точки т2 в обе стороны по линии талии откладывают по половине раствора задней вытачки и ставят точки 1 и 2.
0,3x14,5 4,4
lm2=m22= ----------- =------ =2.2 см.
Длину вытачки не доводят до линии бедер на 4 см. Дальше определяют положение передней вытачки: Б2Б4=0,4хБ1Б2=0,4х27,5=11 см. Рассчитав переднюю вытачку, из точки Б4 вверх проводят перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией, проведенной из точки Т, и ставят точку m3. От точки т3 в обе стороны по линии талии откладывают по половине раствора передней вытачки.
3m3=m34=1,5 см.
Длину вытачки не доводят до линии бедер на 7 см.
Следует помнить, что все вытачки нужно оформлять плавными линиями. Верхний срез юбки оформляют в лекалах вогнутой линией при закрытых вытачках.
По линии низа юбки от точки Н2 вправо и влево откладывают по 2 см, и вновь образовавшиеся точки Н3 и Н4 соединяют с точкой Б2.
ЮБКИ
ЮБКИ
Юбка — обязательный и незаменимый предмет в гардеробе любой женщины. Юбки очень практичны: в большинстве своем шьются из немнущихся тканей, и, кроме того, их можно надевать в сочетании с несколькими кофтами и блузами из вашего гардероба.
Не надо быть слишком наблюдательным, чтобы убедиться, насколько богато, фасонное разнообразие юбок: прямые, в клинья, в сборки, с запахом, «солнце» и т. д. Однако по покрою юбки подразделяют на две группы: прямые и расклешенные. Группа прямого покроя имеет три разновидности, различающиеся одна от другой формой: собственно прямые, зауженные книзу и слегка расклешенные. Юбки, относящиеся к группе прямого покроя, могут быть либо облегающими по линии бедер, либо широкими — в складки, в сборки, с защипами, с запахом, гофрированные, на кокетке и др.
К расклешенным относятся юбки, составляющие полный круг или часть круга («солнце», «полусолнце»), и юбки в клинья. Особенностью является то, что выкройки для этих юбок не делают, их расчерчивают прямо на материале. Отмеряют отрезок, равный половине полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание минус 1 см, ставят точку Б2.
ББ2=1/2х(Сб+Пб)-1=1/2х53-1=25,5см.
Затем через точку Б2 проводят вертикаль, пересекающуюся с линией низа в точке Н2 и линией талии в точке Т2.
ПЛОСКОЛЕЖАЩИЕ ВОРОТНИКИ
ПЛОСКОЛЕЖАЩИЕ ВОРОТНИКИ
Плосколежащие воротники строят на горловине спинки и переда. Для этого спинку и полочку совмещают по плечевым линиям так, чтобы вершины горловины (А2 и А4) совпадали, а точки вершины проймы спинки и полочки П.1 и П51) заходили одна на другую на 1,5—3 см. Если заход будет больший, то увеличится высота стойки. Плосколежа-щим воротник будет при минимальном заходе. Вытачки на плечевых срезах спинки и полочки должны быть, при этом, закрытыми.
Глубина выреза горловины А5А6=12—14 см. Точку А6 под линейку соединяют с точкой А4. Линию А6А4 делят на 3 части и дают прогиб 1—2=1 см, 3—4= =0,5 см.
Оформление воротника может быть таким, как показано на рис. 61, или по модели.
Добиться увеличения стойки воротника можно следующим образом: отложить от точки В вниз 1— 2 см и полученную при этом точку В1 соединить с точкой А.
ВОРОТНИК-АПАШ
Воротник-апаш строится так же, как шалевый.
На чертеже переда изделия находят начало отворота борта — точку Л. По плечевому шву от точки А4 вправо откладывают отрезок длиной 3 см и ставят точку В. Точку В соединяют с Л. Прямая ЛВ пересекает линию горловины в точке Ф. Вверх от точки В откладывают отрезок, длина которого равна половине длины горловины спинки и ставят точку В1. Из точки Ф через точку В1 проводят дугу. На данной дуге откладывают отрезок В1В2 длиной 5 см. Точку В соединяют прямой линией с точкой В2. Через точку В2 перпендикулярно к прямой ВВ2 проводят линию середины воротника. На линии середины воротника от точки В2 вниз по перпендикуляру откладывают отрезок В2В3, длина которого равна А4В, по перпендикуляру вверх откладывают отрезок В2В4, длина которого равна ширине отлета воротника (ширина по модели). Точка С — положение переднего конца воротника — зависит от модели. По модели проводят и линию отлета воротника В4С и края воротника до линии перегиба. Через точку В3 по касательной к горловине проводят линию втачивания воротника в горловину. А4А`4
ВОРОТНИК-ШАЛЬКА
ВОРОТНИК-ШАЛЬКА
Как и воротник костюмного типа, воротник-шаль-ку строят непосредственно на чертеже переда лифа.
Влево от точки А4 на продолжении линии А3А4 откладывают отрезок, длина которого — половина длины горловины спинки, ставят точку О. Из точки О проводят перпендикулярную линию к отрезку А40. На этой линии откладывают величину подъема середины воротника. Данная величина зависит от осанки фигуры:
— 4 см для фигур сутулых и с высокими плечами;
— 5 см для нормальных фигур;
6 см для фигур перегибистых и с низкими плечами.
Получив при этом точку В3, соединяют ее под линейку с точкой А4. Из точки В3 вверх перпендикулярно отрезку В3А4 проводят линию середины воротника.
Высота стойки В3В2=А4В=2—3 см.
От точки А4 откладывают вправо отрезок, длина которого равна от 2 до 3 см и ставят точку В. Соединяют ее под линейку с точкой Л (начало отворота борта). Точку пересечения линии ВЛ с линией горловины обозначают точкой Ф.
Ширина отлета — в соответствии с моделью, но не меньше чем В3В2+3—4 см.
У воротника-шальки классической формы линия отлета переходит в линию борта. Разнообразие форм этого воротника достигают различным оформлением линий отлета, борта и линии перегиба лацкана
Воротнити переложные.
Воротнити переложные.
Соединив точки В2—4—А4 так, чтобы в точке В2 был прямой угол, оформляют плавной линией отлет воротника. Точки А4 и А соединяют.
Отложной воротник с удлиненными и закругленными концами (рис. 56 б). Прямой линией соединяют точки В и А. Делят эту линию пополам и восстанавливают из середины перпендикуляр 1—2, величина которого 0,7—1 см. Таким же образом соединяют точки В2 и А3, восстанавливают из середины перпендикуляр 3—4 длиной 0,5 см. Оформление воротника производят так, чтобы в точках В, В1, В2 были прямые углы.
Воротник типа воротника мужской сорочки (рис. 56 в). Соединяют прямой линией точки А и В. Линию АВ делят на четыре части для того, чтобы оформить прогиб по линии втачивания. Из первой точки деления вверх восстанавливают перпендикуляр 1—2, длина которого 0,3—0,4 см. Р1з последней точки деления вниз откладывают перпендикуляр 3— 4, длина которого от 0,3 до 0,5 см. Вверх от точки А откладывают 1,5—2 см и ставя точку А5. Плавной линией соединяют А3 с А5.
Оформляют линии втачивания воротника в горловину, отлета и концов
ВОРОТНИКИ-СТОЙКИ
Воротники-стойки
Втачная стойка. Чертят прямой угол с вершиной в точке О, На вертикали от точки О вверх откладывают высоту стойки и ставят точку В. Чаще всего ОВ=3—5 см, От точки О по горизонтали вправо откладывают отрезок, длина которого равна половине длины горловины спинки и полочки, ставят точку А.
Вправо от точки А отмеряют ширину борта и ставят точку А1. Из точки В параллельно линии втачивания воротника в горловину проводят верхний срез стойки. Из точки А1 восстанавливают перпендикуляр. Точку пересечения этого перпендикуляра с линией втачивания воротника в горловину обозначают точкой А2.
Другую половину воротника строят с помощью зсркала: налево от линии середины воротника дают зеркальное изображение контура/
Необходимо следить, чтобы долевая нить, отмеченная на выкройке посередине воротника, совпала с направлением нитей основы материала.
Втачная стойка-хомутик. Втачную стойку-хомутик, отстоящую от шеи, выкраивают в форме прямоугольной полосы (рис. 54), причем линию втачивания в горловину располагают под углом 45 градусов к нитям основы ткани. Горловину, обычно, при этом расширяют.
От точки О вверх откладывают отрезок, длина которого равна ширине стойки в готовом виде: ОВ=4,5 см.
Длина линии втачивания в горловину стойки — половина длины горловины переда и спинки. Отрезок ОА откладывают по горизонтали. В данном случае
OA=OO1+O1A=8+12=20 см;
АА1=ОВ=4,5 см;
OA=BA1 (линия перегиба стойки).
От точек В и A1 строят прямоугольник BCA`1A1, величина которого равна величине прямоугольника ОВА1А. Нить основы в этом случае расположена под углом сорок пять градусов к отрезку ОА.
Вторую половинку воротника строят таким же образом.
ВОРОТНИКИ ОТЛОЖНЫЕ
Воротники отложные
В точке О строят прямой угол. От точки О вверх откладывают отрезок, длина которого 1,5—10 см, и ставят точку В (рис. 56 а). Чем величина ОВ больше, тем меньше стойка воротника и наоборот, чем величина OB меньше, тем воротник будет менее плосколежащим.
Вправо от точки О откладывают величину, равную длине ростка по кривой плюс длина горловины по кривой, и ставят точку А
Точки А и В соединяют под линейку. Затем линию АВ делят пополам и из середины деления восстанавливают перпендикуляр 1—2, величина которого от 1 до 2,5 см. Точки В—2—А соединяют плавной линией с тем расчетом, чтобы в точке В был прямой угол.
Высота стойки ВВ1 от 2 до 3,5 см, ширина воротника ВВ2 — по модели.
Восстанавливают из точки А вверх перпендикуляр. Откладывают на нем отрезок АА3:
АА3=ВВ2+1 см.
В зависимости от модели выступ переднего конца воротника по горизонтали бывает разным. Для того чтобы оформить выступ, откладывают от точки А3 вправо 5 см и ставят точку А4. Точки А4 и В2 соединяют прямой линией. Делят эту линию пополам и восстанавливают перпендикуляр 3—4, длина которого 1—1,5 см.
Новый фартук
Строят пройму. Вправо от точки Р по линии шеи отмеряют 3,5—4 см — ширину бретели. Вновь полученную точку смещают вниз на 0,5 см (скос плеча) Соединив плавной линией смещенную точку, точки m1 и т, получают пройму изделия. Этим заканчивают построение спинки фартука и приступают к построению переда.
Первым делом строят прямой угол с вершиной в точке А. Стороны угла направлены по горизонтали влево и вниз (рис. 30 б).
Вертикальная сторона угла — линия середины переда.
Для построения линии талии от точки А по линии середины откладывают отрезок АТ, длина которого — мерка длины переда до талии. Горизонтальная линия из точки Т — линия талии.
Для определения длины переда отмеряют от точки Т по линии середины переда вниз 45—50 см и ставят точку Н.
Определяют ширину. Вверх от точки Т по линии середины откладывают отрезок ТТ1, равный 6—8 см. Влево от точки Т1 по горизонтали отмеряют 17—19 см и ставят точку m1. От точки Т отмеряют на 7—9 см больше и ставят точку т.
Чтобы построить боковой срез переда, от точки m вниз по вертикали отмеряют 22—25 см и ставят точку Н1. От нее влево по горизонтали отмеряют 5—6 см и ставят точку Н2. Соединив точки т и Н2 прямой линией так, чтобы линия продолжалась вниз на 8—10 см, получают боковой срез. Затем плавной линией оформляют нижний срез переда.
Горизонтальная линия от точки А — линия шеи.
Для построения горловины от точки А по линии шеи откладывают отрезок АВ, длина которого равна 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 3—4 см. Точки В и Т1 соединяют плавной линией.
Строят пройму переда. Влево от точки В по линии шеи отмеряют 3,5—4 см и вновь полученную точку смещают вниз по вертикали на 0,5—1 см. Плавной линией соединяют смещенную точку, точки m1, m.
После того, как и спинка, и перед фартука построены, строят чертеж кармана. От точки Т вниз по ли-
нии середины отмеряют 8—10 см и намечают положение верхнего среза. Длина кармана — 20 см, ширина — 18 см (можно по усмотрению).








