КРОЙКА И ШИТЬЕ

Прямая одношовная юбка со складкой сбоку

Юбку такого фасона обычно шьют из плотной шер­стяной или другой ткани.

На основе прямой двухшовной юбки можно вы­полнить и одношовную юбку со складкой сбоку. На листе бумаги обводят основную выкройку переднего полотнища юбки в развернутом виде. На контур на­носят линию бедер; низ юбки не расширяют. От ни­за до конца левой вытачки параллельно середине полотнища проводят линию разреза. Детали нуме­руют.

Раскладка выкройки на материале.

Перед раскладкой выкройки на ткани определяют, достаточно ли материала на глубину складки. Для это­го вычисляют разность между шириной ткани и пол­ным обхватом бедер с прибавкой на свободное облега­ние. Если на складку остается более 12 см, то смело можно начинать раскладку.

В этом случае ткань разворачивают и по изна­ночной стороне от левой кромки сначала откладыва­ют половину глубины складки плюс 1,0—1,5 см (на шов) и проводят вертикальную линию. К ней кладут первую деталь выкройки, разрезанной по намечен­ной линии предполагаемой складки. Деталь обводят. Затем, совмещая линию бедер, к боковому срезу кладут развернутую деталь заднего полотнища. Вы­кройку обводят и к ее боковому срезу прикладыва­ют также боковым срезом вторую деталь переднего полотнища. От второй детали по линии бедер вправо откладывают припуск на половину глубины складки и на шов.

Глубину складки по линии низа уменьшают на 1,5 см с каждой стороны (складки не будут раскрываться). По­лученные точки соединяют с линией бедер под линейку и продолжают до линии талии.

Чертеж двухшовной юбки

На чертеже двухшовной юбки делают обычно три вытачки. Разницу между шириной юбки по линии бе­дер и талии забирают в вытачки. Сумму их растворов определяют следующим образом:

В=(Сб+Пб)-(Ст+Пт)+посадка.

Посадка юбки относительно пояса равна 0,5 см.

В=53-39+0,5=14,5 см.

Раствор боковой вытачки равняется половине суммы растворов вытачек (7,2 см).

Произведя расчеты, проделывают следующее: от точки Т₂ по обе стороны откладывают по половине раствора боковой вытачки и ставят точки m и m1,

Т_2m=m₁Т₂=7,2/₂=3.6 см.

Длину вытачки не доводят до линии бедер на 2 см. Затем определяют положение задней вытачки:

ББ₃=0,4хББ₂=0,4х 25,5=10,2 см.

Из точки Б₃ вверх восстанавливают перпендику­ляр до пересечения с горизонтальной линией, кото­рая проходит из точки Т, и ставят точку т₂.

Раствор задней вытачки равен 0,3 суммы вытачек.

От точки т₂ в обе стороны по линии талии откла­дывают по половине раствора задней вытачки и ста­вят точки 1 и 2.

0,3x14,5     4,4

lm₂=m₂2= ----------- ^{=------ =2.2 см}.

Длину вытачки не доводят до линии бедер на 4 см. Дальше определяют положение передней вытачки: Б₂Б₄=0,4хБ₁Б₂=0,4х27,5=11 см. Рассчитав переднюю вытачку, из точки Б₄ вверх  проводят перпендикуляр до пересечения с горизон­тальной линией, проведенной из точки Т, и ставят точ­ку m₃. От точки т₃ в обе стороны по линии талии от­кладывают по половине раствора передней вытачки.

3m₃=m₃4=1,5 см.

Длину вытачки не доводят до линии бедер на 7 см.

Следует помнить, что все вытачки нужно оформ­лять плавными линиями. Верхний срез юбки оформ­ляют в лекалах вогнутой линией при закрытых вы­тачках.

По линии низа юбки от точки Н₂ вправо и влево откладывают по 2 см, и вновь образовавшиеся точки Н₃ и Н₄ соединяют с точкой Б₂.

ЮБКИ

Юбка — обязательный и незаменимый предмет в гардеробе любой женщины. Юбки очень практич­ны: в большинстве своем шьются из немнущихся тканей, и, кроме того, их можно надевать в сочета­нии с несколькими кофтами и блузами из вашего гардероба.

Не надо быть слишком наблюдательным, чтобы убедиться, насколько богато, фасонное разнообразие юбок: прямые, в клинья, в сборки, с запахом, «солнце» и т. д. Однако по покрою юбки подразделяют на две группы: прямые и расклешенные. Группа прямого по­кроя имеет три разновидности, различающиеся одна от другой формой: собственно прямые, зауженные книзу и слегка расклешенные. Юбки, относящиеся к группе прямого покроя, могут быть либо облегаю­щими по линии бедер, либо широкими — в складки, в сборки, с защипами, с запахом, гофрированные, на кокетке и др.

К расклешенным относятся юбки, составляющие полный круг или часть круга («солнце», «полусолн­це»), и юбки в клинья. Особенностью является то, что выкройки для этих юбок не делают, их расчерчивают прямо на материале. Отмеряют  отрезок, равный половине полуобхвата бедер плюс прибавка на свободное облегание минус 1 см, ставят точку Б₂.

ББ₂=¹/₂х(Сб+Пб)-1=1/₂х53-1=25,5см.

Затем через точку Б₂ проводят вертикаль, пере­секающуюся с линией низа в точке Н₂ и линией та­лии в точке Т₂.

ПЛОСКОЛЕЖАЩИЕ ВОРОТНИКИ

Плосколежащие воротники строят на горловине спинки  и переда. Для этого спинку и полоч­ку совмещают по плечевым линиям так, чтобы вер­шины горловины (А₂ и А₄) совпадали, а точки верши­ны проймы спинки и полочки П.₁ и П₅₁) заходили од­на на другую на 1,5—3 см. Если заход будет больший, то увеличится высота стойки. Плосколежа-щим воротник будет при минимальном заходе. Вы­тачки на плечевых срезах спинки и полочки должны быть, при этом, закрытыми.

Глубина выреза горловины А₅А₆=12—14 см. Точку А₆ под линейку соединяют с точкой А₄. Линию А₆А₄ делят на 3 части и дают прогиб 1—2=1 см, 3—4= =0,5 см.

Оформление воротника может быть таким, как по­казано на рис. 61, или по модели.

Добиться увеличения стойки воротника можно следующим образом: отложить от точки В вниз 1— 2 см и полученную при этом точку В1 соединить с точкой А.

Воротник-апаш строится так же,  как шалевый.

На чертеже переда изделия находят начало отворота борта — точку Л. По плечевому шву от точ­ки А₄ вправо откладывают отрезок длиной 3 см и ста­вят точку В. Точку В соединяют с Л. Прямая ЛВ пере­секает линию горловины в точке Ф. Вверх от точки В откладывают отрезок, длина которого равна полови­не длины горловины спинки и ставят точку В1. Из точки Ф через точку В1 проводят дугу. На данной ду­ге откладывают отрезок В1В2 длиной 5 см. Точку В со­единяют прямой линией с точкой В₂. Через точку В₂ перпендикулярно к прямой ВВ₂ проводят линию сере­дины воротника. На линии середины воротника от точки В₂ вниз по перпендикуляру откладывают отре­зок В₂В₃, длина которого равна А₄В, по перпендикуля­ру вверх откладывают отрезок В₂В₄, длина которого равна ширине отлета воротника (ширина по модели). Точка С — положение переднего конца воротника — зависит от модели. По модели проводят и линию отлета воротника В₄С и края воротника до линии переги­ба. Через точку В₃ по касательной к горловине прово­дят линию втачивания воротника в горловину. А₄А`₄

ВОРОТНИК-ШАЛЬКА

Как и воротник костюмного типа, воротник-шаль-ку строят непосредственно на чертеже переда лифа.

Влево от точки А₄ на продолжении линии А₃А₄ откладывают отрезок, длина которого — половина длины горловины спинки, ставят точку О. Из точки О проводят перпендикулярную линию к отрезку А₄0. На этой линии откладывают величину подъема сере­дины воротника. Данная величина зависит от осанки фигуры:

—   4 см для фигур сутулых и с высокими пле­чами;

—   5 см для нормальных фигур;

6 см для фигур перегибистых и с низкими пле­чами.

Получив при этом точку В₃, соединяют ее под ли­нейку с точкой А₄. Из точки В₃ вверх перпендику­лярно отрезку В₃А₄ проводят линию середины ворот­ника.

Высота стойки В₃В₂=А₄В=2—3 см.

От точки А₄ откладывают вправо отрезок, длина которого равна от 2 до 3 см и ставят точку В. Соединя­ют ее под линейку с точкой Л (начало отворота борта). Точку пересечения линии ВЛ с линией горловины обо­значают точкой Ф.

Ширина отлета — в соответствии с моделью, но не меньше чем В₃В₂+3—4 см.

У воротника-шальки классической формы линия отлета переходит в линию борта. Разнообразие форм этого воротника достигают различным оформлением линий отлета, борта и линии перегиба лацкана

Воротнити переложные.

Соединив точки В₂—4—А₄ так, чтобы в точке В₂ был прямой угол, оформляют плавной линией отлет воротника. Точки А₄ и А соединяют.

Отложной воротник с удлиненными и закруг­ленными концами (рис. 56 б). Прямой линией соеди­няют точки В и А. Делят эту линию пополам и вос­станавливают из середины перпендикуляр 1—2, вели­чина которого 0,7—1 см. Таким же образом соединяют точки В₂ и А₃, восстанавливают из середины перпен­дикуляр 3—4 длиной 0,5 см. Оформление воротника производят так, чтобы в точках В, В_1, В₂ были пря­мые углы.

Воротник типа воротника мужской сорочки (рис. 56 в). Соединяют прямой линией точки А и В. Линию АВ делят на четыре части для того, чтобы оформить прогиб по линии втачивания. Из первой точки деления вверх восстанавливают перпендику­ляр 1—2, длина которого 0,3—0,4 см. Р1з последней точки деления вниз откладывают перпендикуляр 3— 4, длина которого от 0,3 до 0,5 см. Вверх от точки А  откладывают 1,5—2 см и ставя точку А₅. Плавной ли­нией соединяют А₃ с А₅.

Оформляют линии втачивания воротника в горло­вину, отлета и концов

Воротники-стойки

Втачная стойка. Чертят прямой угол с вершиной в точке О, На вертикали от точ­ки О вверх откладывают высоту стойки и ставят точ­ку В. Чаще всего ОВ=3—5 см, От точки О по гори­зонтали вправо откладывают отрезок, длина которого равна половине длины горловины спинки и полочки, ставят точку А.

Вправо от точки А отмеряют ширину борта и ставят точку А1. Из точки В параллельно линии втачивания воротника в горловину проводят верхний срез стойки. Из точки А1 восстанавливают перпендикуляр. Точку пересечения этого перпендикуляра с линией втачива­ния воротника в горловину обозначают точкой А₂.

Другую половину воротника строят с помощью зсркала: налево от линии середины воротника дают зеркальное изображение контура/

Необходимо следить, чтобы долевая нить, отмечен­ная на выкройке посередине воротника, совпала с на­правлением нитей основы материала.

Втачная стойка-хомутик. Втачную стой­ку-хомутик, отстоящую от шеи, выкраивают в форме прямоугольной полосы (рис. 54), причем линию втачи­вания в горловину располагают под углом 45 градусов к нитям основы ткани. Горловину, обычно, при этом расширяют.

От точки О вверх откладывают отрезок, длина кото­рого равна ширине стойки в готовом виде: ОВ=4,5 см.

Длина линии втачивания в горловину стойки — по­ловина длины горловины переда и спинки. Отрезок ОА откладывают по горизонтали. В данном случае

OA=OO1+O1A=8+12=20 см;

АА₁=ОВ=4,5 см;

OA=BA1 (линия перегиба стойки).

От точек В и A1 строят прямоугольник BCA`1A1, ве­личина которого равна величине прямоугольника ОВА1А. Нить основы в этом случае расположена под углом сорок пять градусов к отрезку ОА.

Вторую половинку воротника строят таким же образом.

Воротники отложные

В точке О строят прямой угол. От точки О вверх откладывают отрезок, длина которого 1,5—10 см, и ставят точку В (рис. 56 а). Чем величина ОВ больше, тем меньше стойка воротника и наоборот, чем величина OB меньше, тем воротник будет ме­нее плосколежащим.

Вправо от точки О откладывают величину, равную длине ростка по кривой плюс длина горловины по кри­вой, и ставят точку А

Точки А и В соединяют под линейку. Затем ли­нию АВ делят пополам и из середины деления вос­станавливают перпендикуляр 1—2, величина которо­го от 1 до 2,5 см. Точки В—2—А соединяют плавной линией с тем расчетом, чтобы в точке В был прямой угол.

Высота стойки ВВ1 от 2 до 3,5 см, ширина ворот­ника ВВ₂ — по модели.

Восстанавливают из точки А вверх перпендику­ляр. Откладывают на нем отрезок АА₃:

АА₃=ВВ₂+1 см.

В зависимости от модели выступ переднего конца воротника по горизонтали бывает разным. Для того чтобы оформить выступ, откладывают от точки А₃ вправо 5 см и ставят точку А4. Точки А₄ и В₂ соединя­ют прямой линией. Делят эту линию пополам и вос­станавливают перпендикуляр 3—4, длина которого 1—1,5 см.

Строят пройму. Вправо от точки Р по линии шеи отмеряют 3,5—4 см — ширину бретели. Вновь полу­ченную точку смещают вниз на 0,5 см (скос плеча) Соединив плавной линией смещенную точку, точки m1 и т, получают пройму изделия. Этим заканчивают построение спинки фартука и приступают к построе­нию переда.

Первым делом строят прямой угол с вершиной в точке А. Стороны угла направлены по горизонтали вле­во и вниз (рис. 30 б).

Вертикальная сторона угла — линия середины переда.

Для построения линии талии от точки А по линии середины откладывают отрезок АТ, длина которого — мерка длины переда до талии. Горизонтальная линия из точки Т — линия талии.

Для определения длины переда отмеряют от точ­ки Т по линии середины переда вниз 45—50 см и ста­вят точку Н.

Определяют ширину. Вверх от точки Т по линии середины откладывают отрезок ТТ1, равный 6—8 см. Влево от точки Т1 по горизонтали отмеряют 17—19 см и ставят точку m1. От точки Т отмеряют на 7—9 см больше и ставят точку т.

Чтобы построить боковой срез переда, от точки m вниз по вертикали отмеряют 22—25 см и ставят точку Н1. От нее влево по горизонтали отмеряют 5—6 см и ставят точку Н₂. Соединив точки т и Н₂ прямой линией так, чтобы линия продолжалась вниз на 8—10 см, получают боковой срез. Затем плавной линией оформляют ни­жний срез переда.

Горизонтальная линия от точки А — линия шеи.

Для построения горловины от точки А по линии шеи откладывают отрезок АВ, длина которого равна 1/₃ мерки полуобхвата шеи плюс 3—4 см. Точки В и Т1 соединяют плавной линией.

Строят пройму переда. Влево от точки В по линии шеи отмеряют 3,5—4 см и вновь полученную точку смещают вниз по вертикали на 0,5—1 см. Плавной ли­нией соединяют смещенную точку, точки m1, m.

После того, как и спинка, и перед фартука постро­ены, строят чертеж кармана. От точки Т вниз по ли-

нии середины отмеряют 8—10 см и намечают положе­ние верхнего среза. Длина кармана — 20 см, шири­на — 18 см (можно по усмотрению).