КРОЙКА И ШИТЬЕ

ВОРОТНИКИ

Несмотря на то что воротник — не основная деталь изделия, отнестись к его выбору следует очень тща­тельно. Дело в том, что воротник не просто украшает изделие, дополняет его, он визуально влияет на очер­тания лица и подбородка, на форму и длину шеи. Лю­дям худощавого телосложения подойдут одни воротни­ки, людям полным — другие.

Форма воротников весьма разнообразна и зави­сит, в основном, от следующих факторов:

—   соединения воротника с деталями лифа (втач­ной или цельнокроеный);

—   положения его относительно шеи (прилегает плотно или нет);

—   связи воротника с застежкой (застежка до вер­ха или с отворотами борта).

По способу соединения с вырезом для шеи и прин­ципу построения чертежа воротники делятся на 2 ви­да: втачные и цельнокроеные.

По форме отличают воротники стоячие, стояче-отложные, полустоячие, плосколежащие.

Стойка воротника зависит от линии втачивания: чем она прямее, тем выше будет стойка

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАГРУДНЫХ ВЫТАЧЕК

При построении чертежа выкройки верхнюю вы­тачку располагают у линии плеча, однако ее можно пе­ревести в боковой шов, в линию горловины, линию проймы, линию талии, под кокетку.

Независимо от того, на какой линии контура на­чинается вытачка, ее направление — на центр груди.

Угол раствора вытачки остается одним и тем же, несмотря на то, куда ее переместили.

Перенос нагрудной вытачки осуществляют в сле­дующей последовательности: исходя из фасона, наме­чают новое положение вытачки. Затем намеченную точку соединяют с центром первоначального располо­жения вытачки. Чертеж разрезают по линии новой вытачки, а выточку основы закрывают. Если вытачку переводят в пройму или горловину, то она не должна доходить до центра груди на 1—2 см, если в линию талии или боковой срез — на 3—4 см.

Ниже рассмотрим четыре приема перевода верх­ней вытачки.

Точку бокового среза, куда собираются переместить вытачку, соединяют с концом плечевой вытачки. Перед по этой линии разрезают, а верхнюю вытачку скалывают булавками.

На выкройке вырезают талиевую вытач­ку. От ее центра проводят линию разреза к центру плечевой вытачки. Эту вытачку закрывают, а следо­вательно увеличивается раствор вытачки на линии талии. Вытачку от линии талии можно либо застро­чить, либо заменить сборками, складками, драпиров­кой. Ее можно также оставить открытой (блузки, расклешенные по низу ).

Линию горловины переда делят на три части. Нижнюю точку деления соединяют с кон­цом нагрудной вытачки. По этой линии выкройку разрезают. Верхнюю вытачку закрывают.

Положение начала вытачки на пройме  определяют по отношению к высоте проймы на чер­теже. Эту точку соединяют с концом нагрудной вы­тачки прямой линией. Выкройку по линии разреза­ют, а нагрудную вытачку закрывают .

Передняя часть оката

Для построения передней части оката  проводят из точки п дугу, радиус которой равен рас­считанной высоте оката. Влево от точки П₂ отклады­вают по перемещенной линии груди 1 см и ставят точ­ку О. Проводят из нее касательную к дуге, и линию продлевают вправо. Затем из точки В1 проводят еще одну дугу радиусом в1П1. На этой дуге вправо от точ­ки П1 откладывают 0,7—1,5 см и ставят П₃.

Так же, как и при построении задней части, на кальку переводят нижнюю часть проймы переда — кривую П1К1 Перевернув кальку, получают совме­щенные точки П1 на кальке и П₃ на чертеже. Точка К1 на кальке совмещена с касательной к первой дуге. Точку, которая совпала с точкой К1 на кальке, обозна­чают К₂. П₃К₂ — нижняя часть оката рукава. Эта кри­вая повторяет и форму, и размер нижней части прой­мы переда.

Точки П₃ и 0,5 соединяют, и от точки 0,5 до точки В1 линия оката и линия проймы совпадают.

Откладывают от точки К₂ по касательной ширину передней части рукава, ставят точку К₃. Вспомога­тельной прямой эту точку соединяют с точкой п и из точки деления пополам отрезка К₃п вверх восстанав­ливают перпендикуляр, длина которого 0,3—1  см.

Плавной выпуклой линией, которая проходит через точку 0,3—1 см до точки К₃, оформляют верхний срез. Вниз из точки К₃ восстанавливают перпендикуляр к отрезку К₂К₃. Откладывают длину рукава от точки п по сопряженным линиям, ставят точку Н.

Вправо от этой точки восстанавливают перпенди­куляр к отрезку К₃Н. На перпендикуляре отклады­вают отрезок НН_1, длина которого равна ширине ру­кава внизу. Плавной линией оформляют низ. Изгиб у середины отрезка НН1 составляет 0,5 см.

Точку К₂ соединяют с Н1 под линейку.

Перед тем как вырезать выкройки, одну из дета­лей (перед или рукав) переводят на другой лист бума­ги, при этом не забывая отмечать точки П1 П₃, п. В выкройке рукава плечевую вытачку закрывают.

ЛИФ С РУКАВАМИ ПОКРОЯ МИНИ-РЕГЛАН

Переводят нижнюю часть проймы спинки — кривую К1С2 — на кальку, кальку перево­рачивают, и получается так, что точка С₂ на кальке совмещается с точкой С₃ на чертеже. Точка К1 на кальке — с касательной к первой дуге. Ту точку на чертеже, что совпала с точкой К1 на кальке, обознача­ют К₂. Кривая К₂С₃ — нижняя часть оката рукава. Она повторяет и форму, и размер нижней части прой­мы спинки К1С₂.

Точки С₃ и 1—1,5 см на пройме соединяют плавной линией, и от точки 1—1,5 см до точки Р₂ линия оката совпадает с линией проймы.

Для построения верхнего среза откладывают по касательной от точки К₂ ширину задней части рука­ва, ставят точку К₃.

Соединяют вспомогательной прямой точки К₃ и п1. Из середины отрезка К₃п1 восстанавливают вверх пер­пендикуляр, длина которого — 0,3—1 см. Выпуклой кривой, которая проходит через точку 0,3—1 см оформ­ляют верхний срез до точки К₃. Из точки К₃ вниз вос­станавливают перпендикуляр к отрезку К₂К₃. От точки.

П1 откладывают по сопряженным линиям длину рука­ва, ставят точку Н.

Влево из точки Н восстанавливают перпендику­ляр к отрезку К₃Н. На перпендикуляре откладывают отрезок НН₁₍ длина которого равна ширине рукава внизу. Оформляют низ. У середины отрезка НН1 из­гиб 1 см.

Строят нижний срез. Точку К₂ соединяют с точкой Н1 (под линейку). Прежде чем вырезать выкройки, следует перенести на другой лист бумаги либо спин­ку, либо рукав, так как на чертеже эти детали захо­дят одна на другую (рис. 43 а). При этом следует от­метить контрольную точку С₂ на спинке, С₃ — на ру­каве и край плеча п1.

ЛИФ С РУКАВАМИ ПОКРОЯ РЕГЛАН 2

Опускают на 1—3 см линию груди. На линии, ог­раничивающей ширину переда, ставят точку П₂, а на боковом срезе — К1

Делят на 3 части линию   горловины, первую от плечевого среза точку деления обозначают В₃. Соеди­нив точки В₃ с П1 вспомогательной прямой, на пересе­чении этой прямой с правой стороной вытачки ставят точку в. Для того, чтобы стороны вытачки уравнять, от точки г откладывают на левой стороне вытачки от­резок, равный гв и ставят точку в1.

Проводят вспомогательные прямые: в1 и П1К1 Разделив отрезок П1В1 на две равные части, восста­навливают из точки деления перпендикуляр длиной 0,5 см. Затем восстанавливают перпендикуляр длиной 2—2,5 см вправо из точки деления (пополам) отрезка П1К1 и оформляют пройму, которая проходит через точки в_1; 0,5 см, П_1; 2—2,5 см и К1.

Для построения чертежа рукава необходимо знать высоту оката рукава и его ширину.

Высота оката — средняя высота проймы лифа минус 2—2,5 см; ширина рукава — мерка обхвата руки плюс прибавка на свободное облегание к обхва­ту руки; ширина задней части рукава — половина всей ширины рукава плюс 1 см; ширина передней ча­сти рукава — половина всей ширины рукава минус 1—2 см.

Построение задней части оката начинают следую­щим образом: из точки П1 проводят дугу, радиус кото­рой равен рассчитанной высоте оката. Вправо от точ­ки С1 по перемещенной линии груди откладывают от­резок С1О, длина которого 1 см. К дуге из точки О проводят касательную и продлевают линию влево. Из точки Р₂ проводят еще одну дугу радиусом Р₂С₂. На этой дуге от точки С₂ влево откладывают 1—2 см и ставят точку С₃

ЛИФ С РУКАВАМИ ПОКРОЯ РЕГЛАН

Обводят основную выкройку спинки лифа. Наносят линию груди и линию, которая ограничивает ширину спинки. Точкой Р обозначают ширину ростка, А — глубину ростка, п — край плеча. Точку, в кото­рой линия груди пересекается с линией, ограничиваю­щей ширину спинки, обозначают точкой С. Точкой К — начало бокового среза.

Плечевой срез у ростка поднимают на 0,5—0,7 см и ставят точку Р1; на такую же величину — по сторо­нам вытачки; у края плеча поднимают на 1—1,5 см и ставят точку п1. Линейкой соединяют точку Р1 с точ­кой 0,5—0,7 см на левой стороне вытачки и точку 0,5— 0,7 см с точкой п1 на правой стороне вытачки.

СС1=КК1=от 1 до 3 см.

На две равные части делят линию ростка (получа­ют точку Р₂). Вспомогательной прямой соединяют точ­ки Р₂ и К1. Точку, в которой вспомогательная линия пересеклась с линией, ограничивающей ширину спин­ки, обозначают С₂. Отрезок Р₂С₂ делят надвое и вверх из точки деления проводят перпендикуляр длиной 1— 1,5 см. Затем восстанавливают перпендикуляр из сере­дины отрезка С2К1 вниз. Его длина — 2—2,5 см. Со­единяют точки Р₂, 1—1,5 см, С₂, 2—2,5 см, К1 и получа­ют пройму рукава.

Обводят на чертеже основную выкройку переда лифа (рис. 43 б), наносят основные линии: линию гру­ди, линию низа, линию, ограничивающую ширину пе­реда. Обозначения: В — ширина горловины; В1 — глу­бина; п — край плеча; П — пересечение линии груди с линией, ограничивающей ширину переда; П1 — ка­сание проймы линии, ограничивающей ширину пере­да; К — начало бокового среза; г — центр вытачки; В₂ — положение левой стороны вытачки на плечевом срезе.

ЛИФ С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ

Обводят основную выкройку спинки лифа, наносят линию груди и линию, ограничивающую шири­ну спинки. Точка р — ширина ростка, п — край плеча, К — начало бокового среза.

Плечевой срез у ростка поднимают на 0,7 см и ста­вят точку Р1 плечевой срез у края плеча поднимают на 1,5 см и ставят точку п1 по сторонам вытачек — на 0,7 см.

Кроме того, линию плечевого среза продлевают вправо на отрезок, длина которого равна длине рука­ва плюс 1 см, и ставят точку Н:

Нп1=Др+1 см

Из точки Н вниз к линии Нп1 восстанавливают перпендикуляр, длина которого равна ширине ру­кава плюс 2 см, и ставят точку Н1. Оформляют низ рукава.

Затем из точки Н1 проводят вспомогательную пря­мую. Она проходит параллельно верхнему срезу (для прямого рукава). В точке пересечения вспомогательной прямой с боковым срезом ставят К1. Оформляют ни­жний срез, слегка выпуклой кривой, которая на уровне талии переходит в боковой срез.

Для построения чертежа переда обводят основную выкройку переда лифа до талии (рис. 41 б). Наносят линию груди и линию, ограничивающую ширину переда. Точкой п обозначают край плеча, В — положе­ние левой стороны вытачки на плечевом срезе, К — начало бокового среза.

Уменьшают на 1—2 см раствор плечевой вытач­ки. Новую точку обозначают В1

На 1—2 см край плеча перемещают вправо, и на 1 см поднимают. Вновь созданные точки обозначают П1 и П₂.

Точки В1 и п₂ соединяют.

Плечевой срез продлевают влево на отрезок, дли­на которого равна длине рукава минус 1 см, и ставят точку Н.

Вниз от точки Н к прямой Нп₂ проводят перпенди­куляр, величина которого равна ширине рукава минус 2 см, и ставят точку Н1 Оформляют низ рукава.

По боковому срезу от точки К откладывают отре­зок, длина которого равна длине отрезка КК1 на чер­теже спинки, и ставят точку К1 Точку К1 соединяют с точкой Н1 вспомогательной прямой. Слегка вогну­той кривой оформляют нижний срез. В боковой срез она переходит так же, как на чертеже спинки.

Длина нижнего среза передней части рукава на 1— 2 см короче длины нижнего среза задней части рукава

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ РУБАШЕЧНОГО ПОКРОЯ

Через точки П₁₂, П31, 1, Г₂₂ проводят линию прой­мы спинки, через точки П₅1, П₆₁, 2, Г₂₁ оформляют ли­нию проймы переда. Точки Г₂₁, Г₂₂ соединяют с точ­кой Т₃.

Для построения рукава (рис. 39 в) проводят две взаимно перпендикулярные линии. Их точку пересе­чения обозначают О1. От этой точки вверх по верти­кали откладывают отрезок О1O2, величина которого равна величине оката рукава. 01O2=9 см.

От точки О1 в обе стороны по горизонтальной ли­нии откладывают отрезки О1P1 и О1P2, величина ко­торых составляет половину ширины рукава. Ширина рукава — обхват плеча (Оп) плюс прибавка на сво­бодное облегание.

Ш рукава=Оп+Поп.

Отрезки О1P1 и О1Р2 делят на две равные части и получают точки Рп и Рл. Из этих точек проводят пер­пендикуляры. На перпендикуляре из точки Рп вверх откладывают отрезок Рп1, величина которого равна половине отрезка 0102

Рп1=1/₂Х010₂.

На перпендикуляре из точки Рл откладывают от­резок РлР₃, величина которого соответствует величи­не отрезка Рп1+5 см.

РлР₃=Рп1+5 см.

Прямыми линиями соединяют точки Р₂, Р₃, 0₂,1, Р_х. Отрезки Р₂Р₃, Рз0₂, 0₂ 1, 1Р_х делят пополам. Из сере­дин восстанавливают перпендикуляры и обозначают их точками 2 и 4, 3 и 5, 6 и 8, 7 и 9.

Точки Р₂, 9, Р₃, 5, 0₂, 4, 1, 8, Р_х соединяют плавной линией и получают окат рукава. От точки О_а вниз по вертикали откладывают длину рукава минус удлине­ние плечевого среза и получают точку М.

Оформляют низ рукава. Для этого проводят через точку М горизонталь. На ней от этой же точки М влево и вправо откладывают отрезки ММ1 и ММ₂, величина которых равна половине ширины рукава внизу.

ММ1=ММ₂.

От точки Р1 влево откладывают отрезок Р1P11, ве­личина которого 5 см. От точки Р₂ вправо откладывают отрезок Р₂Р₂1 равный 5 см.

Р1Р11=Р2Р21=5 СМ.

Точку Р11 соединяют прямой линией с точкой M1, точку Р₂₁ — с М₂. От точек Р11 Р₂₁ вниз откладывают отрезки Р11Р12 и Р₂1Р₂2, равные 21 см.

Р11Р12=Р21Р22=21 СМ.

Точки Р₂, Рм, М₂ и Р_ь Р₁₂, М1 соединяют и получа­ют боковой срез рукава. Соединив точки М1, М, М₂, получают нижний срез рукава.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ С УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ И ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ РУБАШЕЧНОГО ПОКРОЯ 2

Находят глубину горловины переда и спинки. Для этого от точки Ао по линии середины спинки вниз от­кладывают отрезок АоА, величина которого равна 1/₃ от­резка АоА₂:

АоА=1/₃хАоА₂.

Глубина горловины переда на 1 см больше, чем ее ширина:

А₃А₅=А₃А4+1 см.

Для определения плечевых срезов и проймы из точ­ки А₂ проводят радиус, величина которого равна шири­не плечевого ската плюс посадка, делают засечку.

А₂П1=Шп+посадка.

Чтобы определить место следующей насечки про­водят из точки Т радиусом, равным измерению — вы­сота плеча косая (Впк) плюс прибавка плюс напуск.

ТП₁=Впк11+П(1,5 см)+напуск (2 см).

Точку пересечения дуг обозначают П_1, точку пе­ресечения А₂П1 и аГ1 — П₂.

Г₄П₄=Г₁П₂+0,5 см.

От точки Г1 откладывают вверх отрезок Г₁П₃, ве­личина которого равна 1/₃ отрезка Г1П2 плюс 2 см:

Г1П2=Г1П2:З+2 см.

Вверх от точки Г₄ откладывают отрезок Г₄П₆, равный по величине 1/3 отрезка Г₄П₄: Г₄П₆=Г₄П₄:3.

Точку пересечения двух засечек обозначают П₅: из точки П₆ радиусом П₆П₄, из точки А₄ радиусом, равным ширине плечевого ската, — А4П5.

Г1Г11=Г₄Г₄₁=10 см (дополнительное углубление проймы).

На горизонтали от точки П₃ вправо откладывают отрезок П₃П₃₁, величина которого равна 4 см.

На горизонтали от точки П₆ влево откладывают отрезок П₆П₆₁: П₆П₆1=3 см.

Точку, которая делит отрезок Г1Г₄₁ пополам, обо­значают Г₂. Вправо и влево от точки Г₂ откладывают по 1 см и ставят точки Г₂₁, Г22з-

Увеличивают на 5 см плечевой срез: П₁П11=П₅П`5=5 см.

Плечевой шов переводят в сторону переда на 1 см: А₂А`<sub>2</sub>=П11П<sub>2</sub>=1 см; А<sub>4</sub>А<sub>41</sub>=П`5П₅₁=1 см.

На биссектрисах углов Г11 и Г₄₁ откладывают 8 и 7 см и ставят точки 1 и 2

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ С УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ И ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ РУБАШЕЧНОГО ПОКРОЯ

Данная конструкция — производная от конструк­ции чертежа изделия с втачными рукавами. Ее осо­бенностью является углубление проймы для обеспе­чения лучшего подъема руки и уменьшение высоты оката рукава. Величина углубления проймы колеб­лется в больших пределах — от 2 см и до линии та­лии и зависит от формы изделия: чем она мягче и объемнее, тем больше углубление.

От точки Ао вниз  по вертикальной ли­нии откладывают отрезок АоГ, величина которого равна измерению расстояния от высшей точки про­ектируемого плечевого шва у основания шеи до уров­ня задних углов подмышечных впадин (Впрсз) с при­бавкой на свободу проймы (Пспр).

Из точки Г проводят горизонталь — линию груди, из точки Т — линию талии. Рассчитывают точку Т сле­дующим образом: откладывают из точки Ао по вертика­ли вниз отрезок, равный измерению длины спинки до талии (Дтс) плюс прибавка (Пдтс) плюс напуск.

АоТ=Дтс+Пдтс (0,5 см)+2 см (напуск).

Затем от точки Ао вправо откладывают отрезок Аоа, величина которого равна половине измерения ширины спинки (Шс) плюс прибавка на свободное об­легание/

Аоа=Шс+П (2,5 см).

Из образовавшейся точки а проводят вертикаль­ную линию вниз. Это — линия, которая ограничивает ширину спинки.

Влево от точки а1 откладывают отрезок а1а2/

а₁а₂=Шг+(Сг11-Сг1)+П (0,5 см).

Вертикальная линия из точки а₂ вниз — линия, которая ограничивает ширину переда.

Точки пересечения вертикалей из точек а, а₂, а1 с линией груди и линией талии обозначают соответст­венно Г_1, Г₄, Г₃ и Т_1, Т₃, Т₈.

Находят линию середины переда. Для этого от точ­ки Т₈ по линии середины переда вверх откладывают от­резок Т₈А₃, величина которого равна измерению длины переда до талии (Дтп) плюс прибавка плюс напуск.

Т₈А₃=Дтп11+П (1,5 см)+ 2 см (напуск).

Определяют ширину горловины. От точки Ао вправо откладывают отрезок АоА₂, величина которого равна !/з полуобхвата шеи плюс прибавка. Аналогич­но от точки А₃ влево откладывают отрезок А₃А₄:

А₀А₂=А₃А₄=¹/зхСш+1 см.