Начинай шить вместе с нами.



RSS Feed Twitter! Follow on Facebook!
Читай

На злобу дня

Аксессуары для декорирования свадьбы, свадебные подарки обращайтесь к нам в салон.

РАСКРОЙ БЛУЗКИ С ОТКРЫТЫМИ БОРТАМИ

РАСКРОЙ БЛУЗКИ С ОТКРЫТЫМИ БОРТАМИ

Прежде чем приступить к раскрою определяют ширину борта (вверху она может быть от 2—2,5 см до 4—8 см) и положение верхней петли (12—15 см от гор­ловины). От кромки или сгиба ткани откладывают при­пуск, который равен ширине борта вверху плюс 0,5— 0,7 см и проводят параллельную кромке линию середины переда. Выкройку переда прикладывают к отмеченной линии серединой. Ширина борта и на уровне верхней петли и внизу равна 2—2,5 см. Линию горловины спрямляют/

Дальше раскладывают выкройки рукава, манжеты, воротника. Дают припуски на швы и на подгиб низа.

РАСКРОЙ БЛУЗКИ С ЗАСТЕЖКОЙ ДО ВЕРХА

РАСКРОЙ БЛУЗКИ С ЗАСТЕЖКОЙ ДО ВЕРХА

Ткань складывают вдоль лицевой стороной внутрь. Раскраивая основную блузку с припуском на полузанос и на обработку застежки, выкройку спинки размещают серединой к сгибу ткани (рис. 36). При этом учитывают то, что от края материала до линии низа изделия должно оставаться 2—3 см для подгиба. Дальше на ткани размещают выкройку переда. Ее кладут либо навстречу выкройке спинки (не учитывается направление рисунка), либо от нее (учитывается направление рисунка) с учетом припуска на плечевые швы на расстоянии от кромки или сгиба ткани, равном припуску на полузанос и на обработку застежки.
Припуск на полузанос — 2—2,5 см; на обработку застежки — удвоенный припуск на полузанос плюс 1,5 см: 2,5х2+1,5=6,5 см.
Проводят линию края полузаноса. Для этого от кромки ткани откладывают припуск на обработку застежки и проводят параллельную кромке линию. От линии края полузаноса отмечают припуск на полузанос и проводят линию середины переда, которая параллельна краю полузаноса/

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ БЛУЗКИ

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ БЛУЗКИ

Моделирование блузок происходит с помощью ос­новной блузки, которая состоит из конструктивных ли­ний и деталей, имеющих общепринятое назначение.

Выкройку основной блузки снимают с выкройки ос­новы платья. Длина блузки зависит от того, как ее со­бираются носить: поверх юбки или заправлять. В пер­вом случае блузки могут быть и короткими, и длинны­ми (ниже линии бедер), во втором — ниже линии бедер на 6 см. Застежка горловины может быть закрытой до верха или с открытыми бортами. Рукав на манжете, прямой. Стояче-отложной или полустоячий воротник. Удлиненные блузки, которые носят поверх юбки, могут быть с вытачками на линии талии или без них. В блуз­ках, которые собираются заправлять, эти вытачки ча­ще всего отсутствуют.

Количество ткани, необходимое для раскроя блузки:

—   ширина ткани 60 см — одна длина спинки плюс две длины полочек плюс одна длина рукава плюс 30— 40 см;

—   ширина ткани 75—80 см — одна длина спинки плюс две длины полочек плюс одна длина рукава плюс 20—30 см;

—   ширина ткани 90—100 см — одна длина спинки плюс одна длина полочек плюс одна длина рукава плюс 20—30 см;

—   ширина ткани 140 см — одна длина полочек плюс одна длина рукава плюс 20 см.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОДНОШОВНОГО РУКАВА

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОДНОШОВНОГО РУКАВА

Для построения одношовного рукава  пер­вым делом следует определить на основе рукава мес­то, где будет проходить шов. Чаще всего шов распола­гается посередине рукава или под проймой:

РлО1=РлРп:2; Л1Л3:2; ММ11=ММ2:2.

Точки 0201—Л21—Мп соединяют прямыми ли­ниями.

Рукав развертывают относительно переднего пе­реката

РпР1=РпО!; Л1Л221Л21; ММ3=ММ11.

Точки Р1—Л22—М3 соединяют.

Затем откладывают от точки М3 вниз 0,5 см и по­лучают точку М31. Точку М31 соединяют с точкой М. Из точки Рп вправо проводят перпендикулярную ли­нию к прямой РпЛ1. На месте пересечения ее с лини­ей Р1Л22 ставят точку Р11. Угол у точки Рп делят по­полам и на линии деления откладывают отрезок Рп8'=Рп8.

Точки 1`—8'—Р11 соединяют плавной линией.

Разворачивают рукав относительно локтевого пе­реката:

РлР2=РлО1; Л3Л4=ЛзЛ21; М2М42М11.

Проводят перпендикулярную линию от точки Л3 к прямой Л3М2 влево. Данная линия определяет раствор локтевой вытачки.

Стороны вытачки уравнивают: Л3Л43Л41.

Точку Л41 соединяют с точкой М4. При оформле­нии вытачку укорачивают, чтобы она не доходила до линии локтевого переката на 1—1,5 см.

От точки Рл к прямой РлЛ3 влево проводят пер­пендикулярную линию. На месте пересечения ее с ли­нией Л4Р2 ставят точку Р21. Точки Р21 и Р`3 соединяют прямой вспомогательной линией. Делят линию Р21Р3 пополам и получают точку 6: 6—7=1—1,5 см.

Точки Р21—7—Р3 соединяют плавно и получают окат рукава.

Контрольные надсечки на окате рукава в точках 1', Р3', 02. Первая контрольная надсечка (I) на перед­нем срезе одношовного рукава находится на 7 см ни­же точки Р11. Ей соответствует первая надсечка на локтевом срезе, которая тоже находится на расстоя­нии 7 см от точки Р21. Вторая надсечка (II) — выше точек М31 и М4 на 8 см.

ОСНОВА РУКАВА

Основа рукава

Чтобы построить основу рукава, необхо­димо провести вертикальную линию переднего перека­та. Верх линии обозначают точкой 03. Откладывают вниз высоту оката и ставят точку Рп: 03Рп=Вок.

Линию локтя определяют по формуле:

03Л=(Др:2)+4;

линию низа рукава:

03М=Др+1.

Влево от точек 03, Рп, Л, М проводят горизонтали и откладывают ширину рукава вверху в готовом виде:

0304=РпРл=Шрвв

Четверть ширины рукава вверху:

0302=Рп01=0304:2

Соединяют точки 04 и Рл и от Рл вверх отклады­вают отрезок РлР3=Г1Пз.

От точки Р3 влево и вправо откладывают по 0,8 см и ставят Р`3 и Р3'`. На горизонтальной линии 0304 рас­считывают вспомогательную точку О6: 0206=0204:2. Соединяют прямой линией точки 06 и Р`3. Угол у точ­ки 06 разделяют на две равные части и на линии де­ления откладывают отрезок 063.

Определяют вспомогательную точку Об: 0205= =(0203:2)+2.

На вертикали Рп находят точку сопряжения ру­кава с проймой 1: Рп1=Г3П4

Влево и вправо от точки 1 откладывают по 0,8 см и ставят точки 1` и 1".

Соединяют вспомогательной линией точки О5 и 1`. Угол у точки 05 делят пополам. На линии деления от­кладывают отрезок 052=2—2,5 см.

Затем плавной линией соединяют точки Р`3—3— 02—2—Г и получают верхнюю часть оката рукава.

Угол у точки Рп делят пополам и на линии деле­ния откладывают Рп8=Г42 +0,5 см.

Определяют вспомогательную точку Г2: РлГ2= =0,5хРлРп+0,5. Соединяют прямой линией точки Г2 и Р3', делят эту линию пополам точкой 4 и из точки 4 опускают перпендикуляр 4—5. Для получения ни­жней части оката рукава соединяют плавной линией точки Р3'—5—Г2—8—1".

По переднему перекату на линии локтя дают про­гиб ЛЛ1=1—1,5 см. Соединив точки Л1, Рп, М, полу­чают линию переднего переката рукава.

Ширину рукава внизу берут по модели. Скос низа рукава М1М2=2 см.

Точки М и М2 соединяют и получают линию низа рукава. Затем соединяют точки М2 и Рл и место пере­сечения с линией локтя обозначают Л2. От точки Л2 влево откладывают 1,5 см и получают точку Л3, кото­рую соединяют с Рл и М2: Рл—Л3—М2 — линия лок­тевого переката рукава.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВТАЧНОГО РУКАВА

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВТАЧНОГО РУКАВА

Для построения втачного рукава необходимо ис­пользовать следующие измерения:

—   ширина рукава вверху (Шрвв) в готовом виде;

—   длина рукава (Др);

—   высота оката рукава (Вок).

Ширина рукава вверху — мерка обхвата плеча (Оп) плюс прибавка на свободное облегание (Поп): Шрвв в готовом виде=(Оп+Поп):2. Длину рукава устанавливают по измерению.

Первым делом находят высоту оката рукава. Для этого соединяют прямой линией точки П1 и П51 прой­мы (рис. 34 а), делят эту линию пополам точкой О. Из точки О опускают перпендикуляр на линию глубины проймы и получают соответственно точку О1. ОО1 — это глубина незашитой проймы. После стачания пле­чевых срезов изделия глубина проймы (зашитой) уменьшится на 1,5—2,5 см. На чертеже разницу меж­ду незашитой и зашитой проймой обозначают 002. 02О1 — высота оката рукава Вок/

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПРИТАЛЕННОГО ПЛАТЬЯ

Чертеж приталенного платья напоминает чертеж основы, с той лишь разницей, что в первом случае име­ются вытачки на талии и низ изделия слегка расширен.

1.  Построение вытачек на талии. Сумма вытачек (в дальнейшем будет обозначаться одной буквой В):

В=ТТ1-(Ст+Пт)=51-(35,5+3)=12,5см.

Величина раствора вытачек:

боковая Т3Т4=0,5хВ=0,5х12,5=6,25 см; Т2Т32Т4= =6,25:2=3,1 см;

задняя Т6Т7=0,ЗхВ=0,Зх12,5=3,75 см; ТТ5=ГГ2:2= =18,8:2=9,4 см; Т5Т65Т7=3,75:2=1,9 см;

передняя Т9Т10=0,2хВ=0,2х 12,5=2,5 см; T1T8= Г1Г7; Т8Т98Т10=2,5:2=1,3 см.

Длина вытачек: задняя вытачка вверху ниже ли­нии груди на 3 см, внизу на 3 см выше линии бедер; передняя вверху на 3 см ниже точки Г8, внизу на 4—5 см выше линии бедер.

2.  Построение бокового шва: прибавка по линии бедер Б3Б4=Сб+Пб-ББ1=50+3-51=2 см (по одному
сантиметру влево и вправо от точки Б2); расширение низа: Н2Н32Н4=4—5 см. Рассчитав это, проводят
линию боковых срезов: спинки — через точки Гб, Т3, Б3, Н3; переда — через точки Ге, Т4, Б4, Н4; на участ­
ках от талии до бедер выпуклость равна 0,5 см; от точек Б3 и Б4 вниз проводят вертикали.

3.  Затем уравнивают длину боковых срезов от та­лии до низа: Т3Н34Н4=ТН.

4.  В случае недостаточного облегания строят до­полнительную вытачку. Рассчитьшают ее следующим образом:

Т12Т13=0,2хВ=2,5 см (остальные вытачки: задняя 0,3хВ, боковая 0,ЗхВ; передняя 0,2хВ); ось вытачки — продолжение вертикали от точки Г3; длина — вверху на 3 см ниже линии груди, внизу — на 8—9 см ниже линии талии.

ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ДЛЯ ПРЯМОГО ПЛАТЬЯ

Для того чтобы с чертежа основы платья получить чертеж прямого платья, следует сделать некоторые изменения.

  1. Уровень лопаток А0У=0,4хДтс=0,4х41,6=16,6 см;
  2. Средняя линия спинки: ТТ'=1—1,5 см. Точки А1 и Т соединяют, линию продлевают до низа, пересече­ния обозначают точками Г', Б', Н`, У'.
  3. Пройма спинки: П2П`2=УУ`.  Проводят новую нию проймы.
  4. Боковой срез спинки: Б'Б3=Г`Г4. Проводят ли­нию Г4Б3. Затем продлевают ее до низа. Точками Т3, Н3 обозначают пересечения.
  5. Боковой срез переда: Г4Г6=ГГ; Cб+Пб--Б'Б3=50+4-24=30 см. Проводят линию Г6Б4, продле­вают ее до проймы и до низа и точками Т4 Н4 обо­значают пересечения.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПЕРЕДА

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПЕРЕДА

  1. Построение горловины: Т1А3=Дтп+Пдтп=42,8+ +0,5=43,3 см; А3А4=А0(А=7 см; АзА5=АзА4+1=8 см. Ли­нию горловины как часть окружности оформляют с центром О, который находят засечками, радиусом: А50=А40=А5Аз.
  2. Построение вытачки: Г1Г7=Цг=9,1 см; А4Г8=Вг= =26,2 см. С помощью засечек строят вторую сторону вытачки: А4А6=2х(Сг11-Сг1)+2=2х(46-44)+2=6 см; Г8Аб=26,2 см. Проводят стороны вытачки.
  3. Высота проймы переда: Г3П32П1 (измерить на чертеже).
  4. Вспомогательные точки: Г3П43П3:3; П4П41= =0,6 см.
  5. Построение линии плеча: сначала двумя за­сечками находят плечевую точку (П5) П41П541П3; А6П5=Шп=13 см. Затем вспомогательной прямой про­водят линию плеча.
  6. Соединяют вспомогательной прямой точки П5П4; разделяют ее пополам. Получается точка 3. После чего к ней восстанавливают перпендикуляр высотой 1 см и получают точку 4.
  7. Плечевая точка: П5П51=0,5 см (убавляют на рас­тяжение ткани). Плавной линией окончательно оформ­ляют линию плеча.
    1. Вспомогательная точка 2 на биссектрисе утла:

Гз2=о,2хг2г3=о,2х11,7=2,з см.

  1. Через точки П51, 4, П4, 2, Г4, Г6 проводят ли­нию проймы.
  2. Определяют для расчета рукава вертикальный диаметр проймы. Для этого соединяют точки П, П51, разделяют полученный отрезок пополам и получают точку О. Затем опускают вертикаль до пересечения с линией груди и получают точку О1; ОО1=17 см (из­мерить на чертеже).

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Проложив главные линии, строят чертеж спинки платья. Для этого делают следующие расчеты:

  1. Ширина спинки: А0а=Шс+Пшс=17,8+1=18,8 см. Проводят вниз вертикальную линию, пересечение обозначают Г2.
  2. Ширина груди: а1а2=Шг+(Сг11-Сг1)+Пшг=16,7+ +(4б-44)+1,5= 20,2 см.
  3. Ширина проймы аа2=Аоа1-(Аоа+а1а2)==12,0 см (проверить по формуле аа2=(Оп+Поп):3=11,7 см).

Ширина проймы может отклоняться на 0,2—0,4 см, но должна быть не меньше контрольной.

7.  Построение горловины спинки: АоА=Сш:3+ +Пшгор=17,8:3+1=7 см; А0А10А:3=7:3=2,3 см.

Плавной линией оформляют линию горловины спинки.

8.  Построение линии плеча: двумя засечками находят плечевую точку:

ТП=Впк+Пдтс=42+0,5=42,5 см;

АП=Шп+2=13+2=15 см.

Линию плеча проводят вспомогательной прямой.

9.  Построение вытачки: Ав=Шп:3=13:3=4,3 см;

вв1=7—9 см; вв2=2-0,5=1,5 см; в1в31в. Проводят сторону вытачки и до конца оформляют линию плеча.

10.        Из точки П к линии АГ2 восстанавливают перпендикуляр, точку пересечения обозначают П1.

11.    Середина проймы: Г2Г4=Г4Гз.

12.    Контрольная точка: Г2П22П1:3+2 (измеряют на чертеже).

13.     Вспомогательная точка 1 на биссектрисе угла: Г21=0,2хГ2Г3+0,5=0,2х11,7+0,5»2,8 см.

14.         Через точки П, П2,1, Г4 проводят линию прой­мы спинки.

Положение бокового шва: Гу=(1/э или 1/4)хГ2Г3. Проводят вертикаль. Точки пересечения обозначают Г6 Т2, Б2, Н2.