КРОЙКА И ШИТЬЕ

РАСКРОЙ БЛУЗКИ С ОТКРЫТЫМИ БОРТАМИ

Прежде чем приступить к раскрою определяют ширину борта (вверху она может быть от 2—2,5 см до 4—8 см) и положение верхней петли (12—15 см от гор­ловины). От кромки или сгиба ткани откладывают при­пуск, который равен ширине борта вверху плюс 0,5— 0,7 см и проводят параллельную кромке линию середины переда. Выкройку переда прикладывают к отмеченной линии серединой. Ширина борта и на уровне верхней петли и внизу равна 2—2,5 см. Линию горловины спрямляют/

Дальше раскладывают выкройки рукава, манжеты, воротника. Дают припуски на швы и на подгиб низа.

РАСКРОЙ БЛУЗКИ С ЗАСТЕЖКОЙ ДО ВЕРХА

Ткань складывают вдоль лицевой стороной внутрь. Раскраивая основную блузку с припуском на полузанос и на обработку застежки, выкройку спинки размещают серединой к сгибу ткани (рис. 36). При этом учитывают то, что от края материала до линии низа изделия должно оставаться 2—3 см для подгиба. Дальше на ткани размещают выкройку переда. Ее кладут либо навстречу выкройке спинки (не учитывается направление рисунка), либо от нее (учитывается направление рисунка) с учетом припуска на плечевые швы на расстоянии от кромки или сгиба ткани, равном припуску на полузанос и на обработку застежки.
Припуск на полузанос — 2—2,5 см; на обработку застежки — удвоенный припуск на полузанос плюс 1,5 см: 2,5х2+1,5=6,5 см.
Проводят линию края полузаноса. Для этого от кромки ткани откладывают припуск на обработку застежки и проводят параллельную кромке линию. От линии края полузаноса отмечают припуск на полузанос и проводят линию середины переда, которая параллельна краю полузаноса/

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ БЛУЗКИ

Моделирование блузок происходит с помощью ос­новной блузки, которая состоит из конструктивных ли­ний и деталей, имеющих общепринятое назначение.

Выкройку основной блузки снимают с выкройки ос­новы платья. Длина блузки зависит от того, как ее со­бираются носить: поверх юбки или заправлять. В пер­вом случае блузки могут быть и короткими, и длинны­ми (ниже линии бедер), во втором — ниже линии бедер на 6 см. Застежка горловины может быть закрытой до верха или с открытыми бортами. Рукав на манжете, прямой. Стояче-отложной или полустоячий воротник. Удлиненные блузки, которые носят поверх юбки, могут быть с вытачками на линии талии или без них. В блуз­ках, которые собираются заправлять, эти вытачки ча­ще всего отсутствуют.

Количество ткани, необходимое для раскроя блузки:

—   ширина ткани 60 см — одна длина спинки плюс две длины полочек плюс одна длина рукава плюс 30— 40 см;

—   ширина ткани 75—80 см — одна длина спинки плюс две длины полочек плюс одна длина рукава плюс 20—30 см;

—   ширина ткани 90—100 см — одна длина спинки плюс одна длина полочек плюс одна длина рукава плюс 20—30 см;

—   ширина ткани 140 см — одна длина полочек плюс одна длина рукава плюс 20 см.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОДНОШОВНОГО РУКАВА

Для построения одношовного рукава  пер­вым делом следует определить на основе рукава мес­то, где будет проходить шов. Чаще всего шов распола­гается посередине рукава или под проймой:

РлО1=РлРп:2; Л1Л3:2; ММ11=ММ₂:2.

Точки 0₂—0₁—Л₂₁—М_п соединяют прямыми ли­ниями.

Рукав развертывают относительно переднего пе­реката

РпР1=РпО!; Л₁Л₂₂=Л₁Л₂1; ММ₃=ММ11.

Точки Р1—Л₂₂—М₃ соединяют.

Затем откладывают от точки М₃ вниз 0,5 см и по­лучают точку М₃₁. Точку М₃₁ соединяют с точкой М. Из точки Рп вправо проводят перпендикулярную ли­нию к прямой РпЛ₁. На месте пересечения ее с лини­ей Р1Л₂₂ ставят точку Р11. Угол у точки Рп делят по­полам и на линии деления откладывают отрезок Рп8'=Рп8.

Точки 1`—8'—Р11 соединяют плавной линией.

Разворачивают рукав относительно локтевого пе­реката:

РлР₂=РлО1; Л₃Л4=ЛзЛ₂₁; М₂М₄=М₂М11.

Проводят перпендикулярную линию от точки Л₃ к прямой Л₃М₂ влево. Данная линия определяет раствор локтевой вытачки.

Стороны вытачки уравнивают: Л₃Л₄=Л₃Л₄₁.

Точку Л₄1 соединяют с точкой М₄. При оформле­нии вытачку укорачивают, чтобы она не доходила до линии локтевого переката на 1—1,5 см.

От точки Рл к прямой РлЛ₃ влево проводят пер­пендикулярную линию. На месте пересечения ее с ли­нией Л₄Р₂ ставят точку Р₂₁. Точки Р₂₁ и Р`₃ соединяют прямой вспомогательной линией. Делят линию Р21Р3 пополам и получают точку 6: 6—7=1—1,5 см.

Точки Р₂₁—7—Р₃ соединяют плавно и получают окат рукава.

Контрольные надсечки на окате рукава в точках 1', Р₃', 0₂. Первая контрольная надсечка (I) на перед­нем срезе одношовного рукава находится на 7 см ни­же точки Р11. Ей соответствует первая надсечка на локтевом срезе, которая тоже находится на расстоя­нии 7 см от точки Р₂₁. Вторая надсечка (II) — выше точек М₃₁ и М₄ на 8 см.

Основа рукава

Чтобы построить основу рукава, необхо­димо провести вертикальную линию переднего перека­та. Верх линии обозначают точкой 0₃. Откладывают вниз высоту оката и ставят точку Рп: 0₃Рп=Вок.

Линию локтя определяют по формуле:

0₃Л=(Др:2)+4;

линию низа рукава:

0₃М=Др+1.

Влево от точек 0₃, Рп, Л, М проводят горизонтали и откладывают ширину рукава вверху в готовом виде:

0₃0₄=РпРл=Шрвв

Четверть ширины рукава вверху:

0₃0₂=Рп0₁=0₃0₄:2

Соединяют точки 0₄ и Рл и от Рл вверх отклады­вают отрезок РлР3=Г1Пз.

От точки Р₃ влево и вправо откладывают по 0,8 см и ставят Р`<sub>3</sub> и Р<sub>3</sub>'`. На горизонтальной линии 0₃04 рас­считывают вспомогательную точку О6: 0₂0₆=0₂0₄:2. Соединяют прямой линией точки 0₆ и Р`₃. Угол у точ­ки 0₆ разделяют на две равные части и на линии де­ления откладывают отрезок 0₆3.

Определяют вспомогательную точку О_б: 0₂0₅= =(0₂0₃:2)+2.

На вертикали Рп находят точку сопряжения ру­кава с проймой 1: Рп1=Г₃П₄

Влево и вправо от точки 1 откладывают по 0,8 см и ставят точки 1` и 1".

Соединяют вспомогательной линией точки О5 и 1`. Угол у точки 0₅ делят пополам. На линии деления от­кладывают отрезок 0₅2=2—2,5 см.

Затем плавной линией соединяют точки Р`₃—3— 0₂—2—Г и получают верхнюю часть оката рукава.

Угол у точки Рп делят пополам и на линии деле­ния откладывают Рп8=Г₄2 +0,5 см.

Определяют вспомогательную точку Г₂: РлГ₂= =0,5хРлРп+0,5. Соединяют прямой линией точки Г₂ и Р₃', делят эту линию пополам точкой 4 и из точки 4 опускают перпендикуляр 4—5. Для получения ни­жней части оката рукава соединяют плавной линией точки Р₃'—5—Г₂—8—1".

По переднему перекату на линии локтя дают про­гиб ЛЛ1=1—1,5 см. Соединив точки Л1, Рп, М, полу­чают линию переднего переката рукава.

Ширину рукава внизу берут по модели. Скос низа рукава М₁М₂⁼2 см.

Точки М и М₂ соединяют и получают линию низа рукава. Затем соединяют точки М₂ и Рл и место пере­сечения с линией локтя обозначают Л₂. От точки Л₂ влево откладывают 1,5 см и получают точку Л₃, кото­рую соединяют с Рл и М₂: Рл—Л₃—М₂ — линия лок­тевого переката рукава.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВТАЧНОГО РУКАВА

Для построения втачного рукава необходимо ис­пользовать следующие измерения:

—   ширина рукава вверху (Шрвв) в готовом виде;

—   длина рукава (Др);

—   высота оката рукава (Вок).

Ширина рукава вверху — мерка обхвата плеча (Оп) плюс прибавка на свободное облегание (Поп): Шрвв в готовом виде=(Оп+Поп):2. Длину рукава устанавливают по измерению.

Первым делом находят высоту оката рукава. Для этого соединяют прямой линией точки П1 и П₅₁ прой­мы (рис. 34 а), делят эту линию пополам точкой О. Из точки О опускают перпендикуляр на линию глубины проймы и получают соответственно точку О1. ОО1 — это глубина незашитой проймы. После стачания пле­чевых срезов изделия глубина проймы (зашитой) уменьшится на 1,5—2,5 см. На чертеже разницу меж­ду незашитой и зашитой проймой обозначают 00₂. 0₂О1 — высота оката рукава Вок/

Чертеж приталенного платья напоминает чертеж основы, с той лишь разницей, что в первом случае име­ются вытачки на талии и низ изделия слегка расширен.

1.  Построение вытачек на талии. Сумма вытачек (в дальнейшем будет обозначаться одной буквой В):

В=ТТ₁-(Ст+Пт)=51-(35,5+3)=12,5см.

Величина раствора вытачек:

боковая Т₃Т₄=0,5хВ=0,5х12,5=6,25 см; Т₂Т₃=Т₂Т₄= =6,25:2=3,1 см;

задняя Т₆Т₇=0,ЗхВ=0,Зх12,5=3,75 см; ТТ₅=ГГ₂:2= =18,8:2=9,4 см; Т₅Т₆=Т₅Т₇=3,75:2=1,9 см;

передняя Т₉Т₁₀=0,2хВ=0,2х 12,5=2,5 см; T1T8= Г1Г7; Т₈Т₉=Т₈Т₁₀=2,5:2=1,3 см.

Длина вытачек: задняя вытачка вверху ниже ли­нии груди на 3 см, внизу на 3 см выше линии бедер; передняя вверху на 3 см ниже точки Г₈, внизу на 4—5 см выше линии бедер.

2.  Построение бокового шва: прибавка по линии бедер Б₃Б₄=Сб+Пб-ББ₁=50+3-51=2 см (по одному
сантиметру влево и вправо от точки Б₂); расширение низа: Н₂Н₃=Н₂Н₄=4—5 см. Рассчитав это, проводят
линию боковых срезов: спинки — через точки Г_б, Т₃, Б₃, Н₃; переда — через точки Г_е, Т₄, Б₄, Н₄; на участ­
ках от талии до бедер выпуклость равна 0,5 см; от точек Б₃ и Б₄ вниз проводят вертикали.

3.  Затем уравнивают длину боковых срезов от та­лии до низа: Т₃Н₃=Т₄Н₄=ТН.

4.  В случае недостаточного облегания строят до­полнительную вытачку. Рассчитьшают ее следующим образом:

Т₁₂Т₁₃=0,2хВ=2,5 см (остальные вытачки: задняя 0,3хВ, боковая 0,ЗхВ; передняя 0,2хВ); ось вытачки — продолжение вертикали от точки Г₃; длина — вверху на 3 см ниже линии груди, внизу — на 8—9 см ниже линии талии.

Для того чтобы с чертежа основы платья получить чертеж прямого платья, следует сделать некоторые изменения.

1. Уровень лопаток А₀У=0,4хДтс=0,4х41,6=16,6 см;
2. Средняя линия спинки: ТТ'=1—1,5 см. Точки А1 и Т соединяют, линию продлевают до низа, пересече­ния обозначают точками Г', Б', Н`, У'.
3. Пройма спинки: П₂П`2=УУ`.  Проводят новую нию проймы.
4. Боковой срез спинки: Б'Б₃=Г`Г₄. Проводят ли­нию Г₄Б₃. Затем продлевают ее до низа. Точками Т₃, Н₃ обозначают пересечения.
5. Боковой срез переда: Г₄Г₆=ГГ; Cб+Пб--Б'Б₃=50+4-24=30 см. Проводят линию Г₆Б₄, продле­вают ее до проймы и до низа и точками Т₄ Н₄ обо­значают пересечения.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПЕРЕДА

1. Построение горловины: Т₁А₃=Дтп+Пдтп=42,8+ +0,5=43,3 см; А₃А₄=А0(А=7 см; АзА₅=АзА4+1=8 см. Ли­нию горловины как часть окружности оформляют с центром О, который находят засечками, радиусом: А₅0=А40=А5Аз.
2. Построение вытачки: Г₁Г₇=Цг=9,1 см; А4Г₈=Вг= =26,2 см. С помощью засечек строят вторую сторону вытачки: А₄А₆=2х(Сг11-Сг1)+2=2х(46-44)+2=6 см; Г₈А_б=26,2 см. Проводят стороны вытачки.
3. Высота проймы переда: Г₃П₃=Г₂П₁ (измерить на чертеже).
4. Вспомогательные точки: Г₃П₄=Г₃П₃:3; П₄П₄₁= =0,6 см.
5. Построение линии плеча: сначала двумя за­сечками находят плечевую точку (П₅) П₄₁П₅=П₄₁П₃; А₆П₅=Шп=13 см. Затем вспомогательной прямой про­водят линию плеча.
6. Соединяют вспомогательной прямой точки П₅П₄; разделяют ее пополам. Получается точка 3. После чего к ней восстанавливают перпендикуляр высотой 1 см и получают точку 4.
7. Плечевая точка: П₅П₅1=0,5 см (убавляют на рас­тяжение ткани). Плавной линией окончательно оформ­ляют линию плеча.
   1. Вспомогательная точка 2 на биссектрисе утла:

Гз2=о,2хг₂г₃=о,2х11,7=2,з см.

1. Через точки П51, 4, П4, 2, Г4, Г6 проводят ли­нию проймы.
2. Определяют для расчета рукава вертикальный диаметр проймы. Для этого соединяют точки П, П₅1, разделяют полученный отрезок пополам и получают точку О. Затем опускают вертикаль до пересечения с линией груди и получают точку О1; ОО1=17 см (из­мерить на чертеже).

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ

Проложив главные линии, строят чертеж спинки платья. Для этого делают следующие расчеты:

1. Ширина спинки: А₀а=Шс+Пшс=17,8+1=18,8 см. Проводят вниз вертикальную линию, пересечение обозначают Г₂.
2. Ширина груди: а₁а₂=Шг+(Сг11-Сг1)+Пшг=16,7+ +(4б-44)+1,5= 20,2 см.
3. Ширина проймы аа2=Аоа1-(Аоа+а₁а₂)⁼=12,0 см (проверить по формуле аа₂=(Оп+Поп):3=11,7 см).

Ширина проймы может отклоняться на 0,2—0,4 см, но должна быть не меньше контрольной.

7.  Построение горловины спинки: АоА=Сш:3+ +Пшгор=17,8:3+1=7 см; А₀А₁=А₀А:3=7:3=2,3 см.

Плавной линией оформляют линию горловины спинки.

8.  Построение линии плеча: двумя засечками находят плечевую точку:

ТП=Впк+Пдтс=42+0,5=42,5 см;

АП=Шп+2=13+2=15 см.

Линию плеча проводят вспомогательной прямой.

9.  Построение вытачки: Ав=Шп:3=13:3=4,3 см;

вв1=7—9 см; вв₂=2-0,5=1,5 см; в₁в₃=в₁в. Проводят сторону вытачки и до конца оформляют линию плеча.

10.        Из точки П к линии АГ₂ восстанавливают перпендикуляр, точку пересечения обозначают П1.

11.    Середина проймы: Г₂Г4=Г₄Гз.

12.    Контрольная точка: Г₂П₂=Т_2П1:3+2 (измеряют на чертеже).

13.     Вспомогательная точка 1 на биссектрисе угла: Г₂1=0,2хГ₂Г₃+0,5=0,2х11,7+0,5»2,8 см.

14.         Через точки П, П₂,1, Г₄ проводят линию прой­мы спинки.

Положение бокового шва: Г_2Гу=(¹/_э или 1/4)хГ2Г3. Проводят вертикаль. Точки пересечения обозначают Г6 Т₂, Б2, Н₂.