ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ
Перед тем как строить основу, следует рассчитать основные линии на чертеже (рис. 31). Проделывают это следующим образом:
1. Ширина изделия: А0а1=Сг11+Пг=46+5=51 см.
2. Проводят вниз вертикали из точек A0 и а1; от
кладывают величины:
F0)Т=Дтс+Пдтс=41,6+0,5=42,1 см. ТН=Дю=58 см. ТБ=Дтс:2-2=41,6:2-2=18,8 см.
3. АоГ=Впрсз+Пспр+Пдтс=20,7+2+0,5=23 см.
Сделав расчет, проводят горизонтали — линию
груди, линию талии, линию бедер, линию низа; точки пересечения обозначают как Г1 Т1 Б1, Н1
ПЛАТЬЕ
Посмотри вокруг. Каких только платьев не бывает по фасону и покрою! Однако любая форма покроя разрабатывается на основе чертежа прямого классического платья с втачными рукавами. Чертеж и выкройку такого платья принято называть основными.
При построении основного чертежа мы будем использовать величины для фигуры 46 размера, роста 158, а также прибавки для среднего прилегания к фигуре. В том случае, если ваш размер или размер того, кому будет принадлежать изделие, другой, подставьте в формулы снятые с фигуры мерки.
Для построения чертежа платья потребуются следующие данные:
Сш — 17,9 см Вг — 26,2 см Пг = 5 см
Сг1 — 44 см Дтп — 42,8 см Пт = 3 см
СгП — 46 см Впк — 42 см Пб = 2—4 см
Ст — 35,5 см Дю — 58 см Пшс = 1 см
Сб — 50 см Впрсз — 20,7 см Пшг = 1—1,5 см
Цг — 9,1 см Др — 53,5 см Пдтс = 0,5 см
Шг — 16,7 см Оп — 29,1 см Пдтп = 0,5 см
Шс — 17,8 см Озап — 16,1 см Пшгор = 0,7—1 см
Шп — 13 см Поп = 6 см
Дтс — 41,6 см Пспр = 2 см
Новый фартук
Строят пройму. Вправо от точки Р по линии шеи отмеряют 3,5—4 см — ширину бретели. Вновь полученную точку смещают вниз на 0,5 см (скос плеча) Соединив плавной линией смещенную точку, точки m1 и т, получают пройму изделия. Этим заканчивают построение спинки фартука и приступают к построению переда.
Первым делом строят прямой угол с вершиной в точке А. Стороны угла направлены по горизонтали влево и вниз (рис. 30 б).
Вертикальная сторона угла — линия середины переда.
Для построения линии талии от точки А по линии середины откладывают отрезок АТ, длина которого — мерка длины переда до талии. Горизонтальная линия из точки Т — линия талии.
Для определения длины переда отмеряют от точки Т по линии середины переда вниз 45—50 см и ставят точку Н.
Определяют ширину. Вверх от точки Т по линии середины откладывают отрезок ТТ1, равный 6—8 см. Влево от точки Т1 по горизонтали отмеряют 17—19 см и ставят точку m1. От точки Т отмеряют на 7—9 см больше и ставят точку т.
Чтобы построить боковой срез переда, от точки m вниз по вертикали отмеряют 22—25 см и ставят точку Н1. От нее влево по горизонтали отмеряют 5—6 см и ставят точку Н2. Соединив точки т и Н2 прямой линией так, чтобы линия продолжалась вниз на 8—10 см, получают боковой срез. Затем плавной линией оформляют нижний срез переда.
Горизонтальная линия от точки А — линия шеи.
Для построения горловины от точки А по линии шеи откладывают отрезок АВ, длина которого равна 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 3—4 см. Точки В и Т1 соединяют плавной линией.
Строят пройму переда. Влево от точки В по линии шеи отмеряют 3,5—4 см и вновь полученную точку смещают вниз по вертикали на 0,5—1 см. Плавной линией соединяют смещенную точку, точки m1, m.
После того, как и спинка, и перед фартука построены, строят чертеж кармана. От точки Т вниз по ли-
нии середины отмеряют 8—10 см и намечают положение верхнего среза. Длина кармана — 20 см, ширина — 18 см (можно по усмотрению).
ФАРТУК С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ БРЕТЕЛЯМИ И ЗАСТЕЖКОЙ ПОСЕРЕДИНЕ СПИНКИ
Чтобы построить чертеж фартука, необходимы следующие мерки:
— длина спинки до линии талии,
— длина переда до линии талии,
— полуобхват шеи.
Строят прямой угол с вершиной в точке А. Одна сторона угла направлена вправо, другая — вертикально вниз. Вертикальная сторона — это линия середины.
Для определения линии талии откладывают от точки А по линии середины отрезок АТ, равный мерке длины спины до талии. Из точки Т вправо проводят горизонтальную линию.
Чтобы определить длину фартука, откладывают от точки Т вниз по линии середины 20 см и ставят точку Н.
Ширину фартука определяют следующим образом: от точки Т вверх по линии середины откладывают 5 см и ставят точку Т1 От нее по горизонтали вправо отмеряют 14—15 см и ставят точку т1. От точки Т отмеряют на 5 см больше, ставят точку m.
Определив ширину фартука, начинают строить боковой срез. От точки т вниз по вертикали откладывают 22—25 см, новую точку обозначают буквой Н1, От нее по горизонтали вправо отмеряют 3—4 см и ставят точку Н2. Соединив прямой линией точку m с точкой Н2 так, чтобы линия продолжалась дальше на 8—10 см, получают боковой срез изделия.
Нижний срез оформляют плавной линией.
Линия шеи — горизонтальная сторона угла. Для построения ростка откладывают от точки А по линии шеи отрезок АР, равный 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 3—4 см. От точки А по линии середины вниз отмеряют 16—19 см и ставят точку Г. От точки Г вправо по горизонтальной линии отмеряют 7—9 см и вновь полученную точку соединяют с точкой Т1 вспомогательной прямой. Вспомогательную прямую делят на 3 части. Из верхней точки деления вниз восстанавливают к вспомогательной прямой перпендикуляр, длина которого 1,5—2 см. Из нижней точки деления восстанавливают перпендикуляр длиной 1—1,5 см. Соединив точку Р, концы перпендикуляров, точку Т1 плавной кривой, получают росток.
Делают припуск на заход застежки. Для этого от точек Т1 и Н откладывают 2—2,5 см по горизонтали за линию середины, вновь полученные точки соединяют прямой линией.
ФАРТУК
Не знаю, как вас, а меня всегда располагает к себе хозяйка в фартуке. А если он еще и нарядный, и сшит самой хозяйкой, то отказываться от угощения — сущее безрассудство.
Именно поэтому, прежде чем научиться кроить и шить более сложные вещи, считаю своей обязанностью познакомить вас, милые хозяйки, с чертежом этого несложного, но обязательного предмета на вашей кухне.
По конструкции фартуки подразделяют на цельнокроеные, отрезные по линии талии или с нагрудником, выкроенным вместе с передним клином.
Вырез горловины, окантовка, расположение карманов — дело вкуса самой хозяйки.
ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ ШВЫ
Декоративно-отделочные швы
Декоративно-отделочные швы служат для художественного оформления изделий. К ним относятся шов с кантом, вытачной, рельефный и др.
Шов с кантом выполняют чаще всего из отделочной ткани, которая может отличаться от основной не только по цвету, но и по качеству. Кант может быть выполнен со шнуром, без шнура. Кант со шнуром выполняют следующим образом: косую полоску ткани шириной 1,0—2,0 см складывают по длине изнанкой внутрь и вкладывают туда шнур нужной толщины. После этого на лицевую сторону детали накладывают полоску, срезы детали и полоски совмещают, приметывают и притачивают. Затем берут вторую деталь, складывают ее с первой так, чтобы лицевые стороны оказались внутри, и прокладывают по ранее уже сделанной новую строчку. Таким же образом притачивают к детали кант без шнура (в полоску ткани шнур не вкладывают).
ОБРАБОТКА КРАЯ ДЕТАЛИ КАНТОМ
Обработка края детали кантом
С открытыми срезами. Берут выкроенную для канта по косой линии полоску шириной 3—3,5 см, складывают ее вдоль лицевой стороной вверх вдвое, приутюживают. После чего прикладывают ее к лицевой стороне детали срез к срезу, приметывают и пристрачивают. Срезы выравнивают и обметывают. Затем отгибают на изнанку детали и приутюживают с лицевой стороны. Наконец прокладывают закрепляющую строчку. Она проходит по детали на расстоянии 0,2—0,3 см от шва притачивания канта.
С закрытыми срезами. Косую полоску шириной 2,5—3 см, предназначенную для канта, складывают вдвое вдоль лицевой стороной вверх и приутюживают. После чего к изнаночной стороне детали швом шириной 0,5—0,7 см ее приметывают и пристрачивают. Затем полоску отгибают на лицевую сторону детали, причем срезы при этом должны быть закрытыми, приметывают и пристрачивают на расстоянии 0,2— 0,3 см от сгиба.
Окантовочный шов
Окантовочный шов
Окантовочный шов с открытым срезом. Из подкладочной ткани в тон изделия выкраивают по косой или поперечной нити обтачку шириной 2—2,5 см, приметывают ее с лицевой стороны к детали срез к срезу и притачивают швом, примерно равным по ширине 0,3—0,5 см. После этого срезы обворачивают обтачкой, обтачку приметывают и пристрачивают с лицевой стороны в шов притачивания. Второй срез обтачки остается открытым.
Кант между деталями. Берут полоску шириной 2—3 см, выкроенную из отделочной ткани по косой или поперечной нити, складывают вдвое вдоль срезов, приутюживают и приметывают к верхней детали, подравнивая при этом срезы. Полоску притачивают на расстоянии от сгиба на нужную ширину канта. Затем берут вторую деталь и складывают с первой срез к срезу лицевыми сторонами внутрь, приметывают и пристрачивают по шву притачивания полоски.
Одинарный кант в край обтачки. Берут обтачку, пристрачивают ее к срезу детали с изнаночной стороны и отгибают на лицевую сторону. Затем выкроенную для канта по косой нити полоску шириной 2—3 см сметывают с обтачкой срез к срезу и пристрачивают.
Лицевые стороны обтачки и детали должны находиться внутри. После этого срезы и полоски и обтачки обворачивают полоской и приметывают. Таким образом окантованный срез обтачки приметывают к детали и пристрачивают в шов притачивания канта либо же на расстоянии ОД см от шва.
Двойной кант в край обтачки. Берут обтачку, пристрачивают ее с изнаночной стороны к срезу детали. Затем отгибают на лицевую сторону. Предварительно приготовленную для канта полоску ткани, выкроенную по косой нити, сметывают с обтачкой срез к срезу так, чтобы лицевые стороны детали и полоски находились внутри, и пристрачивают. Срезы полоски и обтачки обворачивают полоской и приметывают. Окантованный теперь уже срез обтачки приметывают к детали и пристрачивают в шов притачивания канта .
КРАЕВЫЕ ШВЫ
КРАЕВЫЕ ШВЫ
Краевые швы применяются для обработки краев деталей и предохранения их срезов от осыпания. К краевым швам относятся следующие: шов вподгибку, окантовочный, обтачной.
Шов вподгибку используют для обработки краев бортов, низа пальто, платья, юбки и др. Он может быть с открытым и закрытым (рис. 24) срезами. С открытым срезом применяется для застрачивания низа пальто, внутренних краев подбортов, боковых и плечевых швов и др. Техника выполнения: срез детали подгибают наизнанку на 0,7—1 см и застрачивают; строчку прокладывают на расстоянии 0,2— 0,3 см от сгиба нитками такого же цвета, как и сама ткань.
Швом вподгибку с закрытым срезом застрачивают низ изделия, низ подкладки, низ рукавов и т. д. При выполнении шва вподгибку срез детали подгибают два раза, а затем прокладывают строчку на расстоянии 0,1—0,2 см от внутреннего сгиба, прошивая три слоя ткани.
Окантовочный шов применяется при обработке срезов деталей изделий из легкоосыпающихся тканей и деталей изделий без подкладки (внутренние края под-бортов, низ изделия, проймы и т. д.). Он выполняется с одним открытым или с закрытыми срезами окантовоч-ной полоской и тесьмой.
Окантовочный шов, выполненный двойной обтачкой (рис. 25). Берут обтачку шириной 4—5 см, складывают вдвое вдоль изнанкой внутрь, приутюживают, прикладывают к лицевой стороне основной детали срез к срезу и притачивают швом, равным по ширине 0,3—0,5 см. Сшитые срезы обворачивают обтачкой, приметывают и пристрачивают с лицевой стороны в шов притачивания.
Окантовочный шов, выполненный одинарной обтачкой (рис. 26). Берут обтачку шириной 2,5—3 см, прикладывают лицом к лицу к детали срез к срезу, приметывают и притачивают швом, ширина которого примерно 0,3—0,5 см. Затем складывают так, чтобы непришитый край обтачки был на уровне строчки детали. После этого сшитые срезы обворачивают обтачкой, обтачку приметывают и пристрачивают по лицевой стороне в шов притачивания
Запошивочный шов
Запошивочный шов
Запошивочный шов. Этот шов применяют при пошиве всех видов белья, спортивной и производственной одежды. Запошивочный шов отличается большой прочностью. Существует два способа выполнения этого шва.
Первый способ. Техника выполнения: две детали складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез нижней детали выступал за срез верхней на 0,5—0,7 см, и стачивают на расстоянии 0,2—0,3 см от среза верхней детали. Затем шов выправляют — детали раскладывают по обе стороны шва, чтобы на лицевой стороне не получилось складки. Большим срезом оборачивают меньший, шов отгибают в сторону меньшего среза и пристрачивают к изделию швом шириной 0,1 см.
Второй способ. Техника выполнения: детали складываются так же, как в первом случае. Нижним выступающим срезом оборачивают верхний и прокладьшают строчку на расстоянии 0,1—0,2 см от среза. Шов расправляют, отгибая на деталь так, чтобы срез оказался внутри, и прострачивают по изнанке швом шириной 0,1 см или по лицевой стороне на расстоянии 0,3—0,4 см от первой строчки.
Накладной шов с закрытым срезом часто используют при соединении деталей с фигурными срезами (например, при соединении фигурной кокетки с присборенной полочкой). При выполнении накладного шва с закрытым срезом край верхней детали заутюживают или заметывают и приутюживают. На нижнюю деталь в это время наносят линию мелом. Подогнутый край верхней детали укладывают по проведенной мелом линии и прострачивают строчку на расстоянии 0,5—0,7 см от нее






