КРОЙКА И ШИТЬЕ

Перед тем как строить основу, следует рассчи­тать основные линии на чертеже (рис. 31). Проделы­вают это следующим образом:

1. Ширина изделия: А₀а₁=Сг11+Пг=46+5=51 см.

2.  Проводят вниз вертикали из точек A0 и а1; от­
кладывают величины:

F0)Т=Дтс+Пдтс=41,6+0,5=42,1 см. ТН=Дю=58 см. ТБ=Дтс:2-2=41,6:2-2=18,8 см.

3.  АоГ=Впрсз+Пспр+Пдтс=20,7+2+0,5=23 см.
Сделав расчет, проводят горизонтали — линию

груди, линию талии, линию бедер, линию низа; точки пересечения обозначают как Г1 Т₁ Б1, Н1

Посмотри вокруг. Каких только платьев не бывает по фасону и покрою! Однако любая форма покроя раз­рабатывается на основе чертежа прямого классическо­го платья с втачными рукавами. Чертеж и выкройку такого платья принято называть основными.

При построении основного чертежа мы будем ис­пользовать величины для фигуры 46 размера, роста 158, а также прибавки для среднего прилегания к фигуре. В том случае, если ваш размер или размер того, кому будет принадлежать изделие, другой, подставьте в фор­мулы снятые с фигуры мерки.

Для построения чертежа платья потребуются следующие данные:

Сш — 17,9 см        Вг — 26,2 см           Пг = 5 см

Сг1 — 44 см          Дтп — 42,8 см          Пт = 3 см

СгП — 46 см         Впк — 42 см            Пб = 2—4 см

Ст — 35,5 см         Дю — 58 см            Пшс = 1 см

Сб — 50 см           Впрсз — 20,7 см       Пшг = 1—1,5 см

Цг — 9,1 см           Др — 53,5 см        Пдтс = 0,5 см

Шг — 16,7 см        Оп — 29,1 см           Пдтп = 0,5 см

Шс — 17,8 см        Озап — 16,1 см        Пшгор = 0,7—1 см

Шп — 13 см                                       Поп = 6 см

Дтс — 41,6 см        Пспр = 2 см

Строят пройму. Вправо от точки Р по линии шеи отмеряют 3,5—4 см — ширину бретели. Вновь полу­ченную точку смещают вниз на 0,5 см (скос плеча) Соединив плавной линией смещенную точку, точки m1 и т, получают пройму изделия. Этим заканчивают построение спинки фартука и приступают к построе­нию переда.

Первым делом строят прямой угол с вершиной в точке А. Стороны угла направлены по горизонтали вле­во и вниз (рис. 30 б).

Вертикальная сторона угла — линия середины переда.

Для построения линии талии от точки А по линии середины откладывают отрезок АТ, длина которого — мерка длины переда до талии. Горизонтальная линия из точки Т — линия талии.

Для определения длины переда отмеряют от точ­ки Т по линии середины переда вниз 45—50 см и ста­вят точку Н.

Определяют ширину. Вверх от точки Т по линии середины откладывают отрезок ТТ1, равный 6—8 см. Влево от точки Т1 по горизонтали отмеряют 17—19 см и ставят точку m1. От точки Т отмеряют на 7—9 см больше и ставят точку т.

Чтобы построить боковой срез переда, от точки m вниз по вертикали отмеряют 22—25 см и ставят точку Н1. От нее влево по горизонтали отмеряют 5—6 см и ставят точку Н₂. Соединив точки т и Н₂ прямой линией так, чтобы линия продолжалась вниз на 8—10 см, получают боковой срез. Затем плавной линией оформляют ни­жний срез переда.

Горизонтальная линия от точки А — линия шеи.

Для построения горловины от точки А по линии шеи откладывают отрезок АВ, длина которого равна 1/₃ мерки полуобхвата шеи плюс 3—4 см. Точки В и Т1 соединяют плавной линией.

Строят пройму переда. Влево от точки В по линии шеи отмеряют 3,5—4 см и вновь полученную точку смещают вниз по вертикали на 0,5—1 см. Плавной ли­нией соединяют смещенную точку, точки m1, m.

После того, как и спинка, и перед фартука постро­ены, строят чертеж кармана. От точки Т вниз по ли-

нии середины отмеряют 8—10 см и намечают положе­ние верхнего среза. Длина кармана — 20 см, шири­на — 18 см (можно по усмотрению).

Чтобы построить чертеж фартука, необходимы следующие мерки:

—   длина спинки до линии талии,

—   длина переда до линии талии,

—   полуобхват шеи.

Строят прямой угол с вершиной в точке А. Одна сторона угла направлена вправо, другая — вер­тикально вниз. Вертикальная сторона — это линия середины.

Для определения линии талии откладывают от точки А по линии середины отрезок АТ, равный мер­ке длины спины до талии. Из точки Т вправо прово­дят горизонтальную линию.

Чтобы определить длину фартука, откладывают от точки Т вниз по линии середины 20 см и ставят точку Н.

Ширину фартука определяют следующим обра­зом: от точки Т вверх по линии середины откладывают 5 см и ставят точку Т1 От нее по горизонтали вправо отмеряют 14—15 см и ставят точку т₁. От точки Т от­меряют на 5 см больше, ставят точку m.

Определив ширину фартука, начинают строить бо­ковой срез. От точки т вниз по вертикали откладыва­ют 22—25 см, новую точку обозначают буквой Н1, От нее по горизонтали вправо отмеряют 3—4 см и ставят точку Н₂. Соединив прямой линией точку m с точкой Н₂ так, чтобы линия продолжалась дальше на 8—10 см, получают боковой срез изделия.

Нижний срез оформляют плавной линией.

Линия шеи — горизонтальная сторона угла. Для построения ростка откладывают от точки А по линии шеи отрезок АР, равный ¹/₃ мерки полуобхвата шеи плюс 3—4 см. От точки А по линии середины вниз от­меряют 16—19 см и ставят точку Г. От точки Г вправо по горизонтальной линии отмеряют 7—9 см и вновь по­лученную точку соединяют с точкой Т1 вспомогатель­ной прямой. Вспомогательную прямую делят на 3 час­ти. Из верхней точки деления вниз восстанавливают к вспомогательной прямой перпендикуляр, длина кото­рого 1,5—2 см. Из нижней точки деления восстанавли­вают перпендикуляр длиной 1—1,5 см. Соединив точку Р, концы перпендикуляров, точку Т1 плавной кривой, по­лучают росток.

Делают припуск на заход застежки. Для этого от точек Т1 и Н откладывают 2—2,5 см по горизонтали за линию середины, вновь полученные точки соединяют прямой линией.

Не знаю, как вас, а меня всегда располагает к себе хозяйка в фартуке. А если он еще и нарядный, и сшит самой хозяйкой, то отказываться от угощения — су­щее безрассудство.

Именно поэтому, прежде чем научиться кроить и шить более сложные вещи, считаю своей обязанностью познакомить вас, милые хозяйки, с чертежом этого не­сложного, но обязательного предмета на вашей кухне.

По конструкции фартуки подразделяют на цель­нокроеные, отрезные по линии талии или с нагрудни­ком, выкроенным вместе с передним клином.

Вырез горловины, окантовка, расположение кар­манов — дело вкуса самой хозяйки.

Декоративно-отделочные швы

Декоративно-отделочные швы служат для худо­жественного оформления изделий. К ним относятся шов с кантом, вытачной, рельефный и др.

Шов с кантом выполняют чаще всего из отделоч­ной ткани, которая может отличаться от основной не только по цвету, но и по качеству. Кант может быть выполнен со шнуром, без шнура. Кант со шнуром вы­полняют следующим образом: косую полоску ткани шириной 1,0—2,0 см складывают по длине изнанкой внутрь и вкладывают туда шнур нужной толщины. После этого на лицевую сторону детали накладывают полоску, срезы детали и полоски совмещают, приме­тывают и притачивают. Затем берут вторую деталь, складывают ее с первой так, чтобы лицевые стороны оказались внутри, и прокладывают по ранее уже сде­ланной новую строчку. Таким же образом притачива­ют к детали кант без шнура (в полоску ткани шнур не вкладывают).

Обработка края детали кантом

С открытыми срезами. Берут выкроенную для кан­та по косой линии полоску шириной 3—3,5 см, склады­вают ее вдоль лицевой стороной вверх вдвое, приутюживают. После чего прикладывают ее к лицевой сторо­не детали срез к срезу, приметывают и пристрачивают. Срезы выравнивают и обметывают. Затем отгибают на изнанку детали и приутюживают с лицевой стороны. Наконец прокладывают закрепляющую строчку. Она проходит по детали на расстоянии 0,2—0,3 см от шва притачивания канта.

С закрытыми срезами. Косую полоску шириной 2,5—3 см, предназначенную для канта, складывают вдвое вдоль лицевой стороной вверх и приутюжива­ют. После чего к изнаночной стороне детали швом шириной 0,5—0,7 см ее приметывают и пристрачива­ют. Затем полоску отгибают на лицевую сторону дета­ли, причем срезы при этом должны быть закрытыми, приметывают и пристрачивают на расстоянии 0,2— 0,3 см от сгиба.

Окантовочный шов

Окантовочный шов с открытым срезом. Из подкладочной ткани в тон изделия выкраивают по косой или поперечной нити обтачку шириной 2—2,5 см, приметывают ее с лицевой стороны к детали срез к срезу и притачивают швом, примерно равным по ши­рине 0,3—0,5 см. После этого срезы обворачивают об­тачкой, обтачку приметывают и пристрачивают с ли­цевой стороны в шов притачивания. Второй срез об­тачки остается открытым.

Кант между деталями. Берут полоску ши­риной 2—3 см, выкроенную из отделочной ткани по ко­сой или поперечной нити, складывают вдвое вдоль сре­зов, приутюживают и приметывают к верхней детали, подравнивая при этом срезы. Полоску притачивают на расстоянии от сгиба на нужную ширину канта. Затем берут вторую деталь и складывают с первой срез к сре­зу лицевыми сторонами внутрь, приметывают и прист­рачивают по шву притачивания полоски.

Одинарный кант в край обтачки. Берут обтачку, пристрачивают ее к срезу детали с изнаночной сторо­ны и отгибают на лицевую сторону. Затем выкроенную для канта по косой нити полоску шириной 2—3 см сметывают с обтачкой срез к срезу и пристрачивают.

Лицевые стороны обтачки и детали должны находить­ся внутри. После этого срезы и полоски и обтачки об­ворачивают полоской и приметывают. Таким образом окантованный срез обтачки приметывают к детали и пристрачивают в шов притачивания канта либо же на расстоянии ОД см от шва.

Двойной кант в край обтачки. Берут обтачку, при­страчивают ее с изнаночной стороны к срезу детали. Затем отгибают на лицевую сторону. Предварительно приготовленную для канта полоску ткани, выкроенную по косой нити, сметывают с обтачкой срез к срезу так, чтобы лицевые стороны детали и полоски находились внутри, и пристрачивают. Срезы полоски и обтачки обворачивают полоской и приметывают. Окантован­ный теперь уже срез обтачки приметывают к детали и пристрачивают в шов притачивания канта .

КРАЕВЫЕ ШВЫ

Краевые швы применяются для обработки краев де­талей и предохранения их срезов от осыпания. К крае­вым швам относятся следующие: шов вподгибку, окантовочный, обтачной.

Шов вподгибку используют для обработки краев бортов, низа пальто, платья, юбки и др. Он может быть с открытым  и закрытым (рис. 24) сре­зами. С открытым срезом применяется для застрачи­вания низа пальто, внутренних краев подбортов, бо­ковых и плечевых швов и др. Техника выполнения: срез детали подгибают наизнанку на 0,7—1 см и заст­рачивают; строчку прокладывают на расстоянии 0,2— 0,3 см от сгиба нитками такого же цвета, как и сама ткань.

Швом вподгибку с закрытым срезом застрачивают низ изделия, низ подкладки, низ рукавов и т. д. При выполнении шва вподгибку срез детали подгибают два раза, а затем прокладывают строчку на расстоя­нии 0,1—0,2 см от внутреннего сгиба, прошивая три слоя ткани.

Окантовочный шов применяется при обработке сре­зов деталей изделий из легкоосыпающихся тканей и деталей изделий без подкладки (внутренние края под-бортов, низ изделия, проймы и т. д.). Он выполняется с одним открытым или с закрытыми срезами окантовоч-ной полоской и тесьмой.

Окантовочный шов, выполненный двойной обтач­кой (рис. 25). Берут обтачку шириной 4—5 см, скла­дывают вдвое вдоль изнанкой внутрь, приутюжива­ют, прикладывают к лицевой стороне основной дета­ли срез к срезу и притачивают швом, равным по ширине 0,3—0,5 см. Сшитые срезы обворачивают об­тачкой, приметывают и пристрачивают с лицевой стороны в шов притачивания.

Окантовочный шов, выполненный одинарной об­тачкой (рис. 26). Берут обтачку шириной 2,5—3 см, прикладывают лицом к лицу к детали срез к срезу, приметывают и притачивают швом, ширина которого примерно 0,3—0,5 см. Затем складывают так, чтобы непришитый край обтачки был на уровне строчки де­тали. После этого сшитые срезы обворачивают об­тачкой, обтачку приметывают и пристрачивают по лицевой стороне в шов притачивания

Запошивочный шов

Запошивочный шов. Этот шов применя­ют при пошиве всех видов белья, спортивной и про­изводственной одежды. Запошивочный шов отлича­ется большой прочностью. Существует два способа выполнения этого шва.

Первый способ. Техника выполнения: две детали складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез нижней детали выступал за срез верхней на 0,5—0,7 см, и стачивают на расстоянии 0,2—0,3 см от среза верхней детали. Затем шов выправляют — детали раскладывают по обе стороны шва, чтобы на лицевой стороне не получилось складки. Большим срезом обора­чивают меньший, шов отгибают в сторону меньшего сре­за и пристрачивают к изделию швом шириной 0,1 см.

Второй способ. Техника выполнения: де­тали складываются так же, как в первом случае. Ни­жним выступающим срезом оборачивают верхний и прокладьшают строчку на расстоянии 0,1—0,2 см от сре­за. Шов расправляют, отгибая на деталь так, чтобы срез оказался внутри, и прострачивают по изнанке швом шириной 0,1 см или по лицевой стороне на расстоянии 0,3—0,4 см от первой строчки.

Накладной шов с закрытым срезом  часто используют при соединении деталей с фигурными сре­зами (например, при соединении фигурной кокетки с присборенной полочкой). При выполнении накладного шва с закрытым срезом край верхней детали заутюжи­вают или заметывают и приутюживают. На нижнюю деталь в это время наносят линию мелом. Подогнутый край верхней детали укладывают по проведенной ме­лом линии и прострачивают строчку на расстоянии 0,5—0,7 см от нее