КРОЙКА И ШИТЬЕ

Расстрочной шов

Расстрочной шов является разновидностью стачного шва. Состоит из трех строчек: одной соедини­тельной и двух отделочных

Техника выполнения: две детали складывают лице­выми сторонами внутрь, уравнивают срезы и соединя­ют стачным швом. После этого шов разутюживают. Затем по лицевой стороне прокладывают параллельно стачному шву с двух сторон отделочные строчки.

Настрочной шов

Двойной шов  используют при изготовле­нии блуз из шелковых прозрачных тканей и любых изделий их тонких хлопчатобумажных материалов, а также некоторых видов постельного белья (пододе­яльников, наволочек). Выполняют двойной шов следу­ющим образом: детали складывают изнаночной сторо­ной внутрь, соединяемые срезы уравнивают и на рас­стоянии 0,3—0,4 см от них прокладывают машинную строчку. По этой строчке обе детали перегибают ли­цевыми сторонами внутрь, и, проутюжив шов, про­кладывают вторую машинную строчку на расстоянии 0,5—0,7 см от сгиба.

Им пришивают кокетки и другие детали. Выполняется двумя строчками: соеди­нительной и соединительно-отделочной. Настрочной шов бывает двух видов: с двумя и одним открытым сре­зом. В первом случае две детали складывают лицевыми сторонами внутрь; срезы подравнивают и соединяют стачным швом, равным ширине отделочной строчки плюс 1—1,5 см. Шов заутюживают. С лицевой стороны прокладывается отделочная строчка нужной ширины. Накладной шов  используется при работе с плотными материалами для изготовления пальто и юбок, а так же в декоративных целях как рельефный шов (на­пример, средний шов спинки на пальто).

Техника шва следующая: совмещают лицевые сто­роны деталей. Скалывают булавками, сметывают и прострачивают шов шириной 19 мм. Затем удаляют наметку и заутюживают оба среза в одну сторону. По­сле этого обрезают нижний срез (его ширина должна составлять лишь б мм). Другой срез прикалывают бу­лавками и приметывают к изделию так, чтобы он на­крывал нижний срез. Поворачивают изделие лицевой стороной и прокладывают строчку на расстоянии около 13 мм от первой.

МАШИННЫЕ ШВЫ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Машинные швы по своему назначению подразде­ляют на соединительные, краевые и декоративно-отде­лочные. Соединительные швы служат для скрепления отдельных деталей изделия, краевые — для обработки краев и срезов и предохранения их от осыпания, деко­ративно-отделочные — для художественного оформле­ния изделия.

Соединительные швы

Стачной шов - это самый распространен­ный шов. Он применяется для соединения двух или не­скольких слоев ткани (стачивание боковых срезов, вта­чивание в проймы рукавов, соединение лифа с юбкой). Ширина шва (расстояние от края детали до строчки) зависит от свойства ткани и назначения шва.Выполняя стачной шов, детали складывают лице­выми сторонами внутрь, выравнивают срезы, сметыва­ют и соединяют машинной строчкой. После удаления наметки шов либо разутюживают в разные стороны, либо отгибают и заутюживают в одну сторону.  Обтачной шов  является разновидностью стачного шва. Этот шов применяют при обработке во­ротников, бортов, клапанов карманов и др.

Техника выполнения обтачного шва: две детали складываются лицевыми сторонами внутрь срез к сре­зу и соединяются стачным швом. После этого соеди­ненные детали выворачивают на лицевую сторону и выметывают так, чтобы из одной детали образовался кант шириной 0,1—0,2 см или чтобы шов расположился точно на сгибе. Ширина обтачного шва зависит от об­рабатываемых деталей и от структуры ткани. При об­тачивании бортов и воротника из неосыпающихся тка­ней эта ширина равна 0,3—0,5 см, а из осыпающихся 0,4—0,7 см.

ВИДЫ РУЧНЫХ СТЕЖКОВ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ

Стежок — переплетение швейных ниток между двумя проколами иглы. Ряд стежков образуют строчку или шов. Одни стежки выполняются вручную, другие при помощи швейных машин. Рассмотрим виды руч­ных стежков.

Сметочные стежки (рис. 9) применяются в основ­ном для временного соединения деталей и для обра­зования сборок. Кроме того, этими стежками могут намечаться на материале контурные линии деталей и контрольные метки.

Длина сметочных стежков колеблется от 0,2 до 5 см  и устанавливается с учетом особенностей ткани и вида работы.

Копировальные стежки — «силки»  ис­пользуют для  перевода контуров деталей на другой слой ткани, симметричныйпервому. Детали при этом складываются лицевыми сторонами внутрь, и по на­меченным линиям прокладываются те же сметочные стежки. Разница состоит в том, что копировальные стежки не затягиваются, нитки в этом случае образу­ют небольшие петли. Затем детали раздвигаются, и натянувшиеся нитки разрезаются. В результате кон­тур выкройки получается сразу на обеих сторонах или обеих деталях .

Подшивочные стежки применяются для подши­вания края детали изделия (низа юбки, низа ру­кава).

Подшивочными потайными стежками (рис. 11) на­зываются стежки, которые невидимы ни с лицевой, ни с изнаночной стороны. Техника выполнения потай­ных стежков следующая: нитка проходит на длине 0,5 см внутри подгиба обрезного края на расстоянии 0,2—0,3 см от линий сгиба. После чего она выводится наружу, захватывает одну-две нитки основного слоя ткани на половину его толщины так, чтобы стежки не были заметны с лицевой стороны. Далее повторяется то же самое.

Крестообразные стежки. Этот стежок ис­пользуют как декоративный, для подшивания необра­ботанных краев (толстых материалов, трикотажа), а так же для закрепления и отделки швов.

Строчку прокладывают слева направо, а проколы иглы делают справа налево, чередуя их по основной ткани и по подогнутому краю. При этом, чтобы стеж­ки не были заметны с лицевой стороны, основную ткань прокалывают не насквозь, а захватывая только половину ее толщины.

Обметочные косые стежки предохра­няют срезы деталей от осыпания. Прокладывают обметочные косые стежки слева направо, огибая срезы.

Петельные стежки  применяются для об­метывания срезов и обработки петель. Они могут быть использованы также как декоративные. Техника ис­полнения петельных стежков следующая: иглу вводят в ткань снизу на незначительном расстоянии от сре­зов; затем нитку, которая идет от ушка, накидывают на конец иглы слева направо. Образовавшуюся петлю затягивают.

РАЗМЕТКА КРОЯ.

Не торопитесь снимать выкройку с ткани после того, как вы обвели ее мелом. Прежде следует отме­тить места расположения вытачек,  складок, контрольных разметок, наметить линии середины пере­да и спинки, места расположения карманов и припу­ски на свободное облегание.

Материал обычно размечают с помощью нитки и портновского мелка (специальный твердый мел). В от­личие от школьного мела, который легко крошится и быстро сдувается, линии, проведенные портновским мелком, долго держатся и при необходимости легко удаляются с ткани.

Разметить крой портновским мелком очень просто. Первым делом нужно наметить все необходимые эле­менты. Затем каждую точку, отмеченную мелом, про­калывают булавкой через двойной слой материала. По­сле этого ткань переворачивают на другую сторону и мелком по булавкам размечают ее. Только после это­го с материала можно снять булавки и выкройку.

Разметить крой можно так же и при помощи осел­ков. Для этого в иголку продевают нитку. Затем про­калывают на выкройке одно из тех мест, где нужно сделать отметку на ткани. Далее нитку продевают на­сквозь так, чтобы высвободился длинный конец. По­сле этого еще раз продевают в том же месте так, что­бы получилась длинная петля (рис. 8 а). Потом нужно высвободить еще один длинный конец и только тогда обрезать нитку. Закончив таким образом разметку, удаляют булавки и аккуратно снимают выкройку. Нитку обрезают возле самой выкройки. Сложенную вдвое ткань раздвигают и разрезают нитку таким об­разом, чтобы и на одной и на другой стороне ткани разметка сохранилась.

Третий способ, которым можно разметить крой, — выметывание деталей. В этом случае на одной из сторон ткани сначала выметывают по выкройке все необходимые срезы. Затем по наметке вка­лывают булавки, размечая другую сторону материа­ла. Аккуратно перевернув ткань на другую сторону, выметывают по булавкам срезы на второй стороне ткани.

РАСКРОЙ ТКАНИ

Раскрой ткани лучше всего производить на боль­шом столе. Но если такого у вас нет, кроите прямо на полу, предварительно вымыв его и покрыв бумагой. Первым делом ткань аккуратно и ровно сложите. За­тем положите на нее выкройки. Раскладка выкроек на ткани начинается с крупных деталей — спинки, пере­да, рукавов. Между ними, в выпадах, располагаются мелкие детали — воротники, манжеты, подборта, кар­маны, обтачки и др.

Когда все детали выкройки разложены на как можно меньшей площади материала, аккуратно при­колите выкройки к материалу булавками в двух-трех местах и обведите тонкозаточенным мелом или сухим мылом по контуру сплошной линией; припуски на швы отмечаются пунктирной линией. Когда все линии отмечены, выкройки снимите. Резать следует по пунктирным линиям.

Кроить материал рекомендуется острыми ножни­цами для вырезания. Надрезы нужно стараться де­лать как можно длиннее и ровнее. Ни в коем случае не поднимайте со стола во время раскроя ткань или выкройку. В первую очередь следует вырезать наибо­лее крупные детали.

РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК НА ТКАНИ

Ткань с направленным рисунком, начесом, ворсом

Внимательно присмотревшись к рисунку на своей ткани, вы сможете безошибочно определить, направ­лен он в одну сторону  или в обе. В случае направленного рисунка материал кроят та­ким образом, чтобы рисунок был обращен в одну сто­рону снизу вверх. Точно так же раскладыва­ют выкройку и на тканях с начесом или ворсом.

Ткань в полоску и клетку

Несмотря на простоту рисунка, раскладывать вы­кройки на материалах в полоску и клетку нужно очень внимательно. Дело в том, что на разных деталях поло­ска и клетка должны совпадать (рис. 7). В противном случае изделие будет выглядеть несимметрично. Для того чтобы полоска и клетка совпали, материал нужно сложить. Затем аккуратно наметить все дета­ли изделия, следя при этом, чтобы направление ни­тей на верхней и нижней половинах ткани точно сов­падало.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ТКАНИ

Иногда бывают сомнения насчет лицевой и изна­ночной сторон материала. Это касается гладкокраше­ных тканей. Чтобы не ошибиться, нужно знать, что любая ткань состоит из двух взаимно перпендику­лярных переплетающихся систем нитей: основы (ни­ти, идущие вдоль ткани) и утка (нити, расположен­ные поперек ткани).

Самыми распространенными являются ткани с по­лотняным переплетением. В таком переплетении каж­дая нить утка переплетается с нитями основы пооче­редно, через одну. На первый взгляд, две стороны ткани с полотняным переплетением одинаковы. Однако, внимательно присмотревшись, на одной из сторон можно обнаружить больше ворсинок, узелков. Эту сторону принято считать изнаночной. Другую, бо­лее гладкую — лицевой.

К тканям с полотняным переплетением относятся ситцы, бязи, бельевые ткани, полотно, некоторые шер­стяные плательные ткани, а так же ткани из натураль­ного и искусственного шелка.

Лицевая сторона тканей саржевого переплетения та, на которой полоски, если смотреть вдоль основы, поднимаются слева вверх направо.

Суть сатинового или атласного переплетения (рис. 5 в) заключается в том, что одна нить утка (для сатинов) пе­рекрывает от четырех до восьми нитей основы или одна нить основы (для атласов) — от четырех до восьми ни­тей утка. В результате этого лицевая сторона этих тка­ней выглядит гладкой и блестящей, чем резко отлича­ется от изнаночной.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К РАСКРОЮ

В ткани выделяют поперечные нити — уток и про­дольные нити — основа В долевом направлении ткань почти не растягива­ется; в поперечном — пружинит; в косом — сильно растягивается. Все это необходимо учитывать при раскрое материала и обработке отдельных деталей.

Испытание ткани на усадку

Представьте себе, что сшитое по вашему размеру платье после первой стирки вдруг стало вам мало. Сразу столько неприятностей: выброшенные на ветер деньги, потраченное время, и самое главное — разоча­рование от того, что обновки, в которой вы успели по­красоваться перед зеркалом, у вас больше нет. Тому, с кем могло случиться подобное, не позавидуешь, не правда ли? А ведь все это случилось только потому, что перед раскроем забыли проверить ткань на усадку. Во избежание- таких неприятностей сделайте следую­щее: обозначьте мелом квадрат материала примерно 15^х15 см. После чего смочите его водой, накройте про-утюжильником и прогладьте до полного высыхания. Затем снова измерьте. В том случае, если сторона на­меченного квадрата уменьшилась более чем на 3 мм, намочите водой все полотно и прогладьте его до высы­хания. Таким способом удобно проверять шерстяные и некоторые хлопчатобумажные ткани.

Другим же тканям, например, крепу, данный спо­соб не рекомендуется в связи с тем, что вода остав­ляет на них следы. Нужно предварительно отрезать небольшой кусочек от всей ткани и проверить его.

Подготовка ткани

Прежде чем начать кроить, необходимо тщательно подровнять края материала. Проще всего это сделать, выдернув одну нить возле линии отреза. Бахрому и материал вдоль этой нити следует обрезать.

Если на ткани имеются морщины или складки, нужно обязательно разгладить их утюгом. Дефекты (пятна, вытянутые нити, дырки и др.) нужно наме­тить булавками или обвести мелом, чтобы при рас­кладке выкроек и раскрое они не попали на готовое

изделие.

Некоторые материалы (синтетические) почти не­возможно хорошо отгладить. В этом случае не обой­тись без влажного проутюжильника. Следует помнить, что утюг нельзя нагревать сразу слишком сильно: при высокой температуре многие ткани деформируют­ся. Разгладить их после этого невозможно. Подойдет ли данная температура вашей ткани, лучше всего про­бовать на маленьком участке материала.

При раскрое ткань нужно складывать лицевой стороной вниз во избежание различного рода загряз­нений.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ИЗ ЧЕРТЕЖА

Перед вами лежит готовый чертеж. Тут же браться за вырезание по нему выкройки не стоит — вдруг во время примерки будут замечены неточности.

Чтобы не возникло никаких осложнений, контуры выкройки спинки, переда, линии талий и бедер пере­носятся с чертежа на подложенный под него лист бу­маги с помощью резца.

На выкройках, которые вырезали из бумаги, сле­дует уточнить сопряжение плечевых и боковых сре­зов у проймы и горловины и ростка. Первым делом одна на другую по боковым и плечевым срезам на­кладываются выкройки переда и спинки. Затем дела­ются надсечки по линии талии. При раскрое они от­мечаются на ткани контрольными точками. Функция точек — контролировать совмещение деталей изде­лия при шитье.

СЕТКА ЧЕРТЕЖА

Чертеж любого вида изделия наносится на сетку, линии которой соответствуют основным линиям фигу­ры: линия шеи на сетке соответствует основанию шеи на фигуре, линия груди — выступающей части груди, линия талии — талии фигуры, линия бедер — выступа­ющей части бедер, линия низа — заданному положе­нию низа изделия на фигуре, линия середины переда и спинки — середине спины и середине переда в фигу­ре. Положение линий сетки определяется по снятым меркам с учетом прибавок на свободное облегание.